Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.
Содержание статьи
- 1 Как выбрать конструкцию
- 2 Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса
- 2.1 Древесина
- 2.2 Профилированные трубы и стальной уголок
- 2.3 Оцинкованные профили
- 3 Фундамент
- 3.1 Ленточного типа
- 3.1.1 Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)
- 3.2 Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната
- 3.2.1 Свайно-ростверовый
- 3.1 Ленточного типа
- 4 Какой поликарбонат выбрать
- 4.1 Виды поликарбоната
- 4.2 Выбираем сотовый поликарбонат
- 4.3 Особенности монтажа
Как выбрать конструкцию
Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.
В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.
Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.
Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.
Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.
Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса
Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.
Древесина
Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.
Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.
Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.
При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.
Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.
Профилированные трубы и стальной уголок
Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.
Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.
Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.
Оцинкованные профили
Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.
Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.
Фундамент
Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.
Ленточного типа
Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.
Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)
Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:
- По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
- На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
- Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.
Разметка проводится так
- На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
- В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
- Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.
Устройство бетонно-кирпичного фундамента - В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
- Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
- Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
- Укладывается ряд обвязки:
- Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.
Кирпич укладывают на бетон - Если основание бетонно-кирпичное, кладут один-два ряда кирпича. Можно использовать и пустотелый, так как масса невелика. Кладку ведут так, чтобы закладные попали в шов между кирпичами.
- Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.
- Далее идет сборка каркаса.
Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.
В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.
Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната
Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:
- Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
- Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
- Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.
Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго - Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
- При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
- Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
- Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.
Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.
Свайно-ростверовый
Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.
- Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
- В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
- В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
- В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
- В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
- На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.
Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками - На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
- По бокам собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, можно обойтись без опалубки, закрыв стенки гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
- В опалубку заливается бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ждут схватывания бетона.
Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.
Какой поликарбонат выбрать
Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.
Виды поликарбоната
Есть три вида этого материала:
- Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.
Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц - Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.
Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц - Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.
Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).
Выбираем сотовый поликарбонат
Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:
- Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
- Расположение перемычек и их толщину.
Такие виды сотового поликарбоната могут быть - Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.
Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.
Особенности монтажа
По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.
Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:
- Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
- Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.
Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу - Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
- Слой защиты от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае он не работает.
Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.
Теплицу не обязательно покупать, можно сделать ее и своими руками. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать для нее место, сделать фундамент, дадим пошаговые инструкции постройки некоторых видов, а также не забудем упомянуть про освещение и обогрев.
Содержание
- 1 Особенности размещения теплицы
- 2 Виды крыши
- 3 Виды материалов покрытия
- 4 Фундамент
- 5 Виды теплиц и пошаговые инструкции их изготовления
- 5.1 Арочная (полукруглая) теплица
- 5.2 Теплица в форме домика
- 5.3 Купольная теплица
- 5.4 Теплица-термос
- 6 Смета на теплицу с каркасом из дерева
- 6.1 Смета на каркас
- 6.2 Смета на разные виды покрытия
- 7 Смета на теплицу с каркасом из стали
- 8 Другие затраты
- 9 Обогрев теплиц
- 10 Освещение в теплице
Особенности размещения теплицы
Самодельные теплицы требуют правильного выбора места для строительства, ведь от этого зависит урожай.
Для этого чертят схему участка и учитывают такие факторы:
- Строить теплицу нужно на открытом пространстве, деревья должны быть в стороне от нее, чтобы на посадки не падала тень или сломанные ветки.
- Желательно, чтобы от ветра теплицу защищал забор.
- Нужно учитывать движение солнца в течение дня.
- К южной стороне участка должна быть повернута прозрачная сторона односкатной крыши.
Виды крыши
Перед началом строительства нужно определиться с видом крыши. Различают:
- Двухскатная – теплица в виде домика.
- Арочная – в виде арки. Ее просто монтировать, осадки не скапливаются на крыше, из-за чего теплица меньше деформируется. Кроме того, такая форма обеспечивает рассеивание света, что благоприятно для растений.
- Односкатная – такую теплицу пристраивают к зданию или забору. Обычно примыкает к ним с юга. Рассчитывают угол наклона, чтобы снег не задерживался, а скатывался. При пристенном расположении проще подвести коммуникации.
- Раздвижная – крыша двигается. Если жарко, ее можно сдвинуть для лучшего освещения посадок солнцем. А зимой таким образом можно обеззаразить землю (на нее попадет снег).
Виды материалов покрытия
Основные материалы и их характеристики:
| Материал | Характеристика |
| Полиэтиленовая пленка
|
Самый бюджетный вариант. Ее важно хорошо закрепить. Разрушается через 2-3 года, а через год приобретет непрезентабельный вид. Мыть ее нельзя, так как остаются разводы. Через год уменьшается теплоизоляция. При сильном ветре шуршит. Плюс – человек не может пораниться. |
|
Спанбонд
|
Это дышащий нетканый материал. Хорошо пропускает кислород, обеспечивает нужную влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать. Страдает от ветра, не долговечен. |
| Поликарбонат
|
Позволяет уменьшить количество деталей каркаса или совсем от них отказаться. Он не деформируется, не пропускает шум ветра. Срок службы около 25 лет. Имеет эстетичный вид, достаточно прочен – упав, не разобьется. Пыль не видно – при появлении ее можно легко смыть водой. Обеспечивает отличную теплоизоляцию, рассеивание света, особый микроклимат. Конденсат стекает по поверхности, а не капает. |
| Стекло
|
Требуется прочный каркас и основание, защита от механических повреждений. При плохой установке стеклянная теплица дребезжит. Требует бережного отношения – можно разбить и пораниться осколками. Дождь оставляет следы. Не обеспечивает создания сильного парникового эффекта, рассеивания света. Плохое качество материала создает эффект работы линзы, а это вредит растениям. |
О разных видах теплиц читайте в статьях:
- Теплица из поликарбоната своими руками
- Теплица из стекла своими руками
- Дом солнца в вашем саду: теплица как произведение искусства
и еще много статей по этой теме на нашем сайте Мистер Дачник: Ваш помощник на даче и дома.
Фундамент
Выбранный вид теплицы определяет ее фундамент. Сначала делают разметку – стороны образуют прямой угол. Для сезонного строения подойдет деревянная основа из бруса (10х15 или 15х15 см), обработанного антисептиком или водоотталкивающим составом, чтобы дольше служил. Кладут на землю, но лучше на подушку из утрамбованного песка или на бетонные плиты.
Для капитального здания придется вырыть котлован. Можно сделать ленточный фундамент – траншея 30х30 см. На дно насыпают песок, сверху щебенку (всё толщиной – 50-70 см). Ставят опалубку из досок, укладывают рубероид и заливают бетоном. Его нужно проткнуть лопатой и постучать сверху, чтобы удалить воздух. Основу приподнимают над землей на 20-50 см. Опорные стойки или отрезки металлических уголков вмуровывают в фундамент.
Виды теплиц и пошаговые инструкции их изготовления
Самые лучшие проекты – автоматические виды строений на основе ардуино. В них есть актуатор (линейный привод) для автоматического открывания двери и проветривания. Конечно, это может быть и простой термопривод.
Но в целом такие теплицы оснащены всем, что необходимо для автономной работы. Сделать такую самому будет очень сложно. Есть и другие готовые проекты теплиц.
Мы предлагаем вам несколько самодельных вариантов с пошаговыми инструкциями.
Арочная (полукруглая) теплица
Действовать нужно поэтапно.
Чертежи арочных теплиц
Начертить чертеж. Вот примеры чертежей арочной теплицы:
Фундамент
Начало строительства – возведение фундамента. Для этого используют:
- деревянный брус – кладут на расстоянии 120-140см, для каркаса из полипропиленовых труб;
- ленточный – делают, если каркас из тяжелых материалов.
Каркас
Дальше сооружают арку из:
- кладочной сетки, которую внизу прикрепляют к столбикам, а вверху связывают;
- пластиковых труб – сваривают или соединяют муфтами, переходниками;
- стальной профтрубы 2х2 см – оставляют расстояние 100 см, дуги скрепляют сваркой;
- стеклопластиковой арматуры (диаметр 8-12 мм) – легко устанавливать.
Покрытие
На возведенный каркас крепят выбранный материал:
- пленку или спанборд – сверху обязательно закрепляют шпагатом, веревкой;
- поликарбонат – разрезанный лист крепят, используя специальные саморезы с термошайбами.
Дополнительные сведения
Дверь:
- пленка – делают на магнитах (как москитная сетка);
- деревянный каркас;
- металлическая труба – крепят на петлях.
Окошки для вентиляции:
- в пленке – прорезают отверстия, возможно любое расположение;
- деревянная рама — может быть напротив двери, в крыше, боковых стенках:
- в металлическом каркасе – сварная рамка из уголка, размещенная напротив двери или в крыше, или в боковинах, зависит от конструкции теплицы.
Все эти варианты устойчивы к ветрам, удобны для подвязки растений. Есть возможность изготовить теплицы любого размера (мини для рассады, маленькие, большие). Пленочные – дешевый вариант, их используют в промышленном производстве овощей и в дачном хозяйстве (хорошо выращивать томаты, огурцы).
Самый дорогой и трудоемкий вариант – металлический каркас-арка и поликарбонат, но прослужит такая теплица дольше и выглядит она более эстетично.
Примеры создания различных арочных теплиц
Теплица в форме домика
Еще очень популярная форма крыши – двускатная.
Чертежи теплицы-домика
Фундамент
Необходимость фундамента зависит от веса каркаса. Если он легкий, то капитальную основу не делают, а используют:
- Стальные уголки 4х4 см, забитые в землю, – предварительно делают отверстия, чтобы прикрепить стойки каркаса, красят или заливают битумом.
- Деревянные бруски – строение обычно имеет размер 3х6 м.
Каркас
- Брус – крепят нижнюю рамку, боковины, крышу. Углам придают жесткость дополнительными отрезками. Острые части закругляют и оборачивают мягким материалом.
- Оцинкованный профиль – собирают из ребер, обвязывают между собой.
- Пластиковая полипропиленовая труба, соединяется фитингами и переходниками.
- Профиль из гипсокартона – не требует дополнительной обработки, легко сгибается.
Укрывной материал
- Стрейч-пленка (как пищевая, но толще) – обматывают каркас в несколько слоев внахлест. Начинают с фронтонов, потом остальное. Двигаются снизу вверх, чтобы дождь не попадал внутрь.
- Пленка или агроволокно – обматывают или склеивают.
- Поликарбонат – крепят специальными саморезами с тепрмошайбами.
- Стекло, как правило для самодельных теплиц применяют стеклопакеты.
Дополнительные сведения
Дверь – на петлях в боковой стене. Пленку обматывают, оббивают штапиком или рейкой и прорезают. Окно изготавливают аналогично двери. Тяжелый каркас из рам или металла потребует фундамент. Обычно делают ленточный.
Пошаговая инструкция изготовления теплицы-домика
- Старые оконные рамы (почти бесплатный вариант) – их размер определяет величину теплицы. Крепят к каркасу или столбам. Щели замазывают или забивают.
- Дверь делают с помощью одной из рам или используют балконную. Форточки обеспечат вентиляцию. На крыше лучше натянуть пленку – меньше вес строения. Если использовать рамы и для крыши, то нужно усилить конструкцию, поставив подпорки.
- Металлический каркас – крепят к болтам, установленным в фундамент перед заливкой. Делают рамку из швеллера или двойного уголка, к нему приваривают стойки (1,6-1,8 м) и скрепляют отрезками между собой. Крышу соединяют со стойками, а вверху – с балкой. Окно делают в крыше или напротив двери.
Стекло вставляют в рамы, образованные двойными уголками. Для улучшения теплоизоляции используют стеклопакеты.
Строение из стекла и металла – дорогой и трудоемкий вариант, но долговечный. Можно возводить различные виды теплицы, комбинируя те материалы, которые имеются в наличии.
Примеры создания теплиц-домиком
Купольная теплица
Она состоит из треугольников и шестиугольников. Обязателен фундамент. Это довольно сложный проект – тяжелая сборка, высокая стоимость, трудоемкий расчет.
Преимущество – прочность + такая теплица хорошо пропускает свет.
Каркас делают из дерева, профилей или труб, обтягивают пленкой, вставляют стекло, поликарбонат.
Чертежи купольной теплицы
Строят по такой технологии:
- заготавливают треугольники;
- скрепляют их саморезами, формируя купол;
- сборку начинают снизу – получится правильная форма;
- верхний треугольник – откидной, обеспечивает проветривание;
- дверь – многоугольник или обычной формы;
- пленку натягивают после сборки, это обеспечивает эстетичный вид.
Примеры купольных теплиц
Теплица-термос
Теплица-термос (заглубленное строение) потребует глубокого котлована – около 200 см. Общая ее высота – 180 см, ширина – 200-500 см. По краю дна роют траншею, выкладывают стены. Предусматривают спуск для установки лестницы, трубы для доступа воздуха, утепление стен, гидроизоляцию.
Смета на теплицу с каркасом из дерева
Расчет дан для деревянной двускатной теплицы шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.
Смета на каркас
| Материал | Сколько нужно | Цена |
|
Доска обрезная строганная для каркаса и крыши 70 х 50 мм |
102 м |
≈ 80 руб. за погонный метр. Итого ≈ 8160 руб. |
| Брус для основания 150 х 150 мм | 18 м | ≈ 3600 руб. |
| Доска обрезная строганая для укрепления крыши 20 х 40 мм | 18 м | ≈ 25 руб. за погонный метр. Итого ≈ 450 руб. |
| Уголок для крепления деревянных конструкций 50 х 50 х 35 мм | 200 шт. | ≈ 850 руб. |
| Рояльные петли для двери и форточек длиной 500 мм | 6 шт. |
≈ 50 руб. штука. Итого ≈ 300 руб. |
| Шурупы длиной 35 мм | 2 кг | ≈ 500 руб. |
| Антисептик для обработки древесины | 3 л | ≈ 300 руб. (за самый дешевый) |
Итоговая стоимость без покрытия ≈ 14 160 руб.
Смета на разные виды покрытия
| Покрытие | Сколько нужно | Цена | Полная стоимость теплицы (каркас + покрытие) |
| Комплект стекол толщиной 4 мм | 96 м² | От 250 руб. за м². Итого ≈ 24 000 руб. | ≈ 38 160 руб. |
| Поликарбонат толщиной 4 мм | 8 листов размером 2 х 6 м | От 1200 руб. за лист. Итого ≈ 9600 руб. | ≈ 23 760 руб. |
| Армированная плёнка прочностью 100 г на м² | 1 рулон размером 6 х 25 м | От 8000 руб. | ≈ 22 160 руб. |
Смета на теплицу с каркасом из стали
Расчет дан для двускатной теплицы из стального профиля шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.
| Материал | Сколько нужно | Цена |
|
Труба стальная профилированная диаметром 40 х 40 мм |
30 м |
От 100 руб. за погонный метр. Итого ≈ 3000 руб. |
| Стальной уголок
сечением 30 х 30 мм |
100 м | От 80 руб. за погонный метр. Итого ≈ 8000 руб. |
| Крепеж для крепления
металлопрофиля |
200 шт | ≈ 700 руб. |
| Рояльные петли для форточек и двери
длиной 500 мм |
6 шт | От 120 руб. за шт. Итого ≈ 720 руб. |
Итоговая стоимость без покрытия ≈ 12420 руб
Если взять затраты на покрытие и стоимость стального каркаса, то получается итоговая стоимость:
- Стекло – ≈ 36 420 руб;
- Поликарбонат – ≈ 22 020 руб;
- Армированная плёнка – ≈ 20 420 руб.
Другие затраты
Это лишь основная часть затрат, к ним нужно прибавить еще ряд моментов:
- Так как пол в теплице должен быть ниже уровня грунта на 50 см, необходимо учесть земляные работы.
- Оборудование отопительной системы (если нужно).
- Проведение коммуникаций (если нужно: электричество– потребуется электрический кабель, розетки, лампы освещения, выключатели; водопровод для капельного полива – трубы (металлические, металлопластиковые, полипропиленовые и т.д.), фитинги, краны, при этом, если теплица зимняя, то трубы должны располагаться на глубине не менее 2,5 метров, чтобы избежать промерзания.
- Стеллажи для размещения растений ярусно (делаются не всегда, иногда растения располагаются прямо в грунте на полу).
- Защита от града (особенно актуальна для теплиц со стеклянным покрытием, с это целью может быть использованы такие материалы как пенопласт, поролон и т.п., которые должны всегда находиться под рукой).
- Инструмент, если его нет в наличии.
- Если для каких-то работ планируется привлечь специалистов.
- Разработка проекта (если в этом есть необходимость).
Рассмотрим некоторые моменты, улучшающие характеристики теплиц.
Обогрев теплиц
В суровую пору растениям нужно обеспечить тепло. Есть простые способы обогрева:
- Солнечный – основан на парниковом эффекте, создаваемом солнечными лучами. Возникает летом при активном солнце.
- Биологический – в стеллажах треть емкости составляет навоз или компост. Процесс разложения дает тепло корням и служит удобрением.
Технический вариант обогрева имеет несколько подвидов:
- Водяной – прокладывают двойной ряд труб под грядками и присоединяют их к котлу. Если он за пределами помещения, то обеспечивается более равномерный обогрев. Отапливают углем, дровами. Иногда используют теплогенератор.
- Газовый – горелки или калориферы. На небольшой площади достаточно газовых баллонов, в противном случае нужно подключать к системе отопления дома. Для равномерного распространения тепла ставят вентиляторы.
- Печной – дымоход из горизонтальных труб (металлических, кладка из кирпича). Котел присоединяют к баку с водой – водяная печь. Для большой площади нужно два котла. Трубу поднимают на 1,5 м над крышей, а место прохождения хорошо изолируют.
- Электрический – нагревательный кабель с регулятором для создания оптимальной температуры. Подходят радиаторы из алюминия или электрические конвекторы (не сушат воздух, а заставляют его циркулировать). Их устанавливают на кронштейны и выставляют нужные показатели. Можно использовать таймеры – меняют температуру в зависимости от времени суток. Мощность приборов и их количество зависит от размера теплицы. Используют инфракрасные излучатели, они не только обогревают, но и предотвращают заболевания растений, создают оптимальный микроклимат.
Трубы, приборы для отопления размещают по периметру теплицы.
Обязательно обеспечить термоизоляцию дна. Дополнительно устанавливают:
- термометры – определяют температуру воздуха и почвы;
- терморегулятор – управляет обогревом в зависимости от показаний.
Читайте статью о лучших проектах отопления теплицы.
Освещение в теплице
Круглогодичная теплица требует дополнительного оборудования для освещения, т.к. естественного света будет не достаточно.
Используют:
- Классические светильники – на стыке крыши и стен или высоко сбоку.
- Светодиодные ла оптимальный вариант для большой площади (экономия электроэнергии). Они долговечны и безопасны в эксплуатации. Крепят в самой высокой точке потолка – максимальный охват площади.
Автоматизация включения – блок с таймером. Он создает комфорт, имитируя световой день – отдает команды светильникам на начало и конец работы. Этот вариант теплицы подойдет профессионалам для выращивания овощей или цветов, экзотических растений круглый год, в том числе в зимний период.
Для сезонного строения дополнительное освещение не нужно.
Теплицы и другие конструкции с применением поликарбоната в нынешнее время пользуются большим спросом среди садовников и владельцев загородных построек. Поликарбонат является бюджетным материалом, который имеет много преимуществ. По этой причине теплица из поликарбоната для большинства является отличным выбором, к тому же построить своими руками её несложно.
Достоинства и недостатки поликарбоната
Как и любой материал, применяемый в строительных и отделочных работах, поликарбонат не является идеальным. Он имеет свои достоинства и недостатки. Однако достоинств намного больше.
Целесообразно сравнивать поликарбонат с материалами, которые он заменяет в строительстве. Его можно сравнить с пластмассой, стеклом и металлом.
К достоинствам материала можно отнести:
- Огнестойкость. Материал не поддерживает горение, а плавящиеся участки быстро затухают.
- Прочность. Приблизительно в 15 раз выше, чем у стекла.
- Гибкость.
- Высокие теплоизоляционные параметры. Достигается это благодаря закрытым ячейкам, которые наполнены воздухом.
- Широкая цветовая гамма. Это могут как обычные цвета, так и дорогие металлики. Цвет материала неизменен по всей толщине, соответственно, поликарбонат не выцветет со временем.
- Материал не боится влаги.
- Стойкость к перепадам температуры.
- Поликарбонат не подвергается коррозии.
- Небольшой вес.
Основные недостатки материала:
- Недостаточная абразивная стойкость. Поликарбонат легко поцарапать, однако небольшие царапины практически незаметны на листах.
- Разрушение под воздействием солнечных лучей. Эту проблему можно решить путём монтажа специальной плёнки, которая способна защитить материал от лучей солнца.
- Интенсивность расширения при перепадах температур. Материал может сужаться или расширяться. Это может повлечь за собой сложности в процессе установки. Однако если выполнить монтаж правильно, то проблем возникнуть не должно.
Поликарбонат отлично справляется с ветровыми нагрузками, скачками температур, ударами и воздействиями окружающей среды. Количество преимуществ существенно превышает число недостатков, поэтому материал всё чаще заменяет пластик, стекло или металл.
Как составить чертёж?
При составлении чертежа теплицы важное значение имеет схема внутреннего размещения растений.
Пример расположения растений в парнике
Поэтому первым делом нужно распределить культуры внутри.
Теплицы различают по форме каркасной конструкции и материалам изготовления. По форме каркаса постройки могут быть:
- с односкатной крышей;
Вариант односкатной теплицы
- в форме арки (с крышей в виде полукруга);
Теплица в форме арки
- в форме домика или шатра (с двускатной крышей).
Теплица домиком
Для возведения каркаса можно использовать такие материалы:
- деревянные бруски;
- пластиковые профили;
- трубы из ПВХ;
- металлические профили.
Чертёж парника будет зависеть от типа культур, которые планируется выращивать. Помимо этого, играют роль и размеры конструкции. Для поликарбоната нет каких-либо ограничений в выборе форм. Материал с лёгкостью можно смонтировать под углом или изогнуть. В процессе создания чертежа нужно учитывать вид фундамента парника, который будет зависеть от типа почвы на участке.
На схеме нужно точно указать форму и размеры конструкции, а также количество строительных материалов:
Чертёж теплицы из профильных труб
Необходимо придерживаться определённой последовательности и учитывать такие нюансы:
- Начинать составление схемы рекомендуется с основания конструкции. После этого обозначается каркас и покрытие.
- Выбор места для парника. Важно выбрать открытое место, где есть прямое попадание солнечных лучей. Не допускается размещение теплицы возле высоких заграждений, деревьев или зданий. Лучше всего размещать постройку с запада на восток. В таком случае урожай будет получать максимальное количество света солнца.
- Учёт нагрузок. Во время составления проекта надо учитывать будущие нагрузки на каркасную конструкцию.
- Расчёт расстояния между грядками. Важно учитывать, что несколько см уйдёт на строительные материалы.
- Нужно рассчитать дополнительные створки. Следует указать число окон и дверей и рассчитать нужное количество строительных материалов.
Составить схему для будущего парника возможно самостоятельно, однако важно учесть все нюансы. Например, древесина боится влаги, которой в конструкции образуется очень много.
Стоит заметить, что лучше всего изготавливать каркас из трубок. Он обойдётся дороже, но прослужит намного дольше деревянного изделия.
Пример чертежа можно увидеть на изображении:
Чертёж теплицы из поликарбоната
Если планируется возвести сезонную теплицу, в схеме надо предусмотреть возможность её быстрого демонтажа.
Каких размеров должна быть теплица?
Многие дачники считают, что лучше всего изготавливать парник из сотового поликарбоната больших размеров. Каждая теплица имеет 3 размерных показателя. Каждый из них имеет своё значение. При определении размеров нужно учитывать такие нюансы:
- Длина конструкции является самым важным показателем. В большей степени она зависит от предпочтений дачника и количества подготовленного материала, который будет необходим для сооружения каркаса, фундамента и стенок. Заводские теплицы имеют длину 120 см. Значение соответствует стандартной длине листа поликарбоната. Чтобы выбрать размер, нужно определиться с тем, сколько поддонов планируется разместить на стеллажах. Стандартный поддон имеет габариты 28х53 см. Чтобы рассчитать число элементов, надо выбирать показатели, которые можно разделить на число 28 или 53. Не рекомендуется сооружать парник большой длины, так как в нём довольно сложно поддерживать требуемый микроклимат. Кроме того, зимой теплицу больших размеров сложно отапливать.
- Ширина парника. От этого значения будет зависеть то, насколько комфортно будет расти посадкам в конструкции, а также выполнять необходимые работы дачнику. В широком изделии удобно работать, при этом сводится к минимуму вероятность повреждения растений.
- Высота. Может быть любой. Зависит исключительно от формы конструкции. Своды крыши должны находиться под наклоном, чтобы не скапливался снег и вода. Уделить внимание выбору высоты надо лишь в случае, если планируется выращивать высокие деревья. Стандартный размер высоты составляет 180–200 см. Над растениями должно оставаться примерно 50 см места сверху.
Чтобы определить ширину парника, важно учитывать такие нюансы:
- минимальная ширина двери составляет 56 см;
- максимальная ширина стеллажей — 97 см;
- минимальное расстояние между стеллажами — 60 см.
Исходя из этого можно сделать вывод, что минимальная ширина конструкции составляет 240 см.
Советы по выбору строительного материала
Чаще всего для изготовления парников используется сотовый поликарбонат.
Листы сотового поликарбоната
Такие листы являются прочными и пропускают около 90% света. Материал практически не пропускает ультрафиолет. Листы могут иметь следующую структуру:
Структура сотового поликарбоната
Инструкция по тому, как правильно выбирать поликарбонат для парника:
- Прежде всего надо подобрать толщину листов. Параметр следует выбирать исходя из нагрузки от ветра, изгиба и числа стоек. Для уличного использования минимальная толщина материала составляет 8 мм.
- Листы меньшей толщины стоят дешевле, однако сэкономить не получится. В случае использования тонкого поликарбоната понадобится делать учащённый шаг обрешётки, что влечет за собой дополнительные расходы.
Для разных целей следует применять материал различной толщины:
- листы 4 мм используются для сооружения навесов и небольших парников;
- поликарбонат толщиной 6 мм можно использовать для изготовления маленьких теплиц;
- толщина 8 мм подойдёт для среднеразмерных парников;
- с помощью листов 10 мм можно выполнить сплошную обработку крупных вертикальных оснований;
- материал толщиной 16 мм позволяет обрабатывать крыши над крупными пролётами, используется в больших комплексах.
В процессе выбора стоит учитывать, что оптимальная плотность для установки парника составляет 800 гр/м2. Плотность — это вес материала на 1 м2 листа. Значение влияет на прочность. Его можно проанализировать и путём визуального осмотра: если материал упакован, то он должен размещаться ровно, при этом на листах не должно быть волн или изгибов. Если стопа деформирована, то материал лучше не использовать.
Перед покупкой нужно изучить надписи на плёнке. Часто под маркой мировых изготовителей продавцы предлагают облегчённый и бюджетный поликарбонат. Маркировка должна быть соответствующей.
Рекомендации, которые помогут приобрести качественный материал:
- В продаже можно найти много некачественного поликарбоната. Рекомендуется отдавать предпочтение маркам известных брендов.
- Облегчённый поликарбонат можно использовать в странах с тёплым климатом. Материал с трудом выдерживает температурные перепады и имеет небольшой срок службы.
- Стоит обратить внимание на производственные стандарты. Если на упаковке написано, что материал имеет толщину 4 мм, а по факту толщина 3,5 мм, то не следует покупать такое изделие.
- Вес обыкновенных листов составляет 10 кг.
- Качественные листы имеют обозначения на основании, которые свидетельствуют о нанесении специальной плёнки для защиты от солнечных лучей.
Слой защиты от ультрафиолета
- При изгибе качественный материал не должен трескаться.
Специалисты советуют проверять документы на поликарбонат. Упаковка должна быть качественной. Листы размещаются в полиэтиленовой плёнке. На полиэтилене не должно быть неровностей.
Расчёт количества материала
Прежде всего нужно рассчитать количество материалов, необходимых для возведения каркаса. Выполнить расчёт не получится без уточнения основных параметров. В качестве примера будет рассмотрено двускатное изделие с использованием профильных труб 40х50 мм в качестве каркаса. Чаще всего для сооружения теплиц используется поликарбонат толщиной 6–8 мм. Нормы СНиП гласят, что для скатных построек толщиной 6 мм шаг обрешётки должен быть 75х75 см, при толщине 8 мм — 85х85 см.
Будет произведен расчёт для поликарбоната толщиной 8 мм:
Листы поликарбоната толщиной 8 мм
Для примера будет рассмотрена конструкция со следующими параметрами:
- длина — 6 м;
- ширина — 3 м;
- высота — 2,25 м.
Понадобится произвести расчёт нужной длины металлопрофиля без учёта крыши. Периметр рассчитываем так: 3 х 6 = 18 м. Такие блоки будут необходимы сверху и снизу.
Высота до основания кровли — 1,5 м. Расчёт обрешетки будет таким: (1 + 3 / 0,85) х 1,5 + 3 = 8,325. Округлим до 9 м. Следует прибавить одну стойку к расчётам, так как на предыдущем этапе учитывался лишь периметр в горизонтальной плоскости. Стойка используется в качестве вертикальной опоры.
Расчёт для боковой стенки: (1 + 6 / 0,85) x 1,5 + 6 = 15,15. Округляем до 15,5 м. Важно помнить о том, что стенки будет две.
Необходимое количество металлопрофиля для каркасной конструкции без учёта крыши рассчитывается так: 18 х 2 + 9 х 2 + 15,5 х 2. Получаем 84,3 м профиля.
Скат крыши при рассматриваемых размерах имеет длину 1,6 м. С частотой обрешётки 85х85 см нужно: 2 х 6 + (1 + 6 / 0,85) х 1,6 = 24,9 м профиля для одного ската.
Суммарное количество профиля: 84,3 + 24,9 х 2 = 134,1 м. С запасом рекомендуется приобрести 140 м.
Далее выполняется расчёт поликарбоната. Ширина стандартного листа — 2,1 м, длина — 12 м. Рёбра жёсткости расположены вдоль листа. Крайние части материала должны быть размещены на опорах из металлопрофиля. Расстояние между стойками — 0,7 или 1,05 м. Листы размещаются встык. В качестве крепежных элементов будут нужны саморезы с термошайбами.
Количество поликарбоната рассчитывается так: 1,5 х 6 х 2 + 1,5 х 3 х 2+1,6 х 6 х 2 = 46,2 м2. Квадратура одного листа составляет 25,2 м2. Если выполнить грамотную раскройку, то нужно 2 листа.
В процессе расчёта нужно учитывать наличие щелей при стыковании листов на плоскости и в угловых соединениях.
Для изготовления теплицы будут нужны такие материалы:
- строительные уголки;
- материал для сооружения каркаса (металлопрофиль, трубки из пластика или металла, деревянный брус или рейки);
- поликарбонат;
- саморезы с термошайбами;
- анкерные болты;
- материал для гидроизоляции.
Список необходимых инструментов:
- шуруповёрт;
- свёрла;
- электрический лобзик;
- нож;
- строительный уровень.
После того как будут подготовлены инструменты и материалы, можно перейти к проведению строительных работ.
Строительство теплицы из поликарбоната и профильной трубы своими руками
Теплица с каркасом из профильных трубок является надёжным и долговечным сооружением. На железную трубу легче всего крепить поликарбонат. Стыки деталей скреплять гораздо проще, чем в случае работы с круглой трубкой водопровода.
Для рамы будет нужна мощная труба, поэтому рекомендуется использовать профиль 40х20 мм:
Профильная труба 40х20 мм
Для горизонтальных связок между рамами подойдёт труба сечением 20х20 мм:
Профильная труба 20х20 мм
Металлопрофиль является дорогим материалом, поэтому расчёты нужно делать так, чтобы на одну раму приходилась одна труба из стали. Стандартная длина трубы — 6,05 м.
Метод ручной гибки трубы, которая наполнена песком, является сложным. Помимо того, способ не сможет дать идеальной геометрии арки. Поэтому для экономии финансов и времени рекомендуется изготавливать двускатное изделие. Другой вариант — заказывать услуги порезки на предприятии.
Сооружение фундамента
Прежде всего понадобится определиться с фундаментом. Есть разные варианты. Самым простым и бюджетным вариантом является фундамент из бруса сечением 50х50 мм. Последовательность действий по возведению будет такой:
- Прежде всего понадобится выровнять участок и тщательно его утрамбовать.
- Выполняется монтаж опорных элементов по размерам теплицы.
- На опорах фиксируется брус.
- Деревянные детали понадобится обработать антисептическим средством.
Фундамент для теплицы из бруса
Недостатком основания является то, что его период службы составляет приблизительно 10 лет.
Более долговечным вариантом является основание из кирпича. Его срок службы — более 50 лет. Кирпичи укладываются на подушку из бетона и цемента. Кладку следует делать в несколько рядов. Число рядов зависит от размера теплицы. Под стандартную конструкцию 3х6 м хватит 2–3 ряда кирпича.
Наглядно процесс изготовления можно увидеть на изображении:
Фундамент для теплицы из кирпича
Обязательно установить в основание крепежные элементы. Это может быть любая арматура или деревянный брус.
Наиболее предпочтительный фундамент — мелкое монолитное основание глубиной в 30 см. Перед заливкой бетонного раствора понадобится заложить по периметру анкерные болты для фиксации профильных трубок:
Схема основания
После того как бетонный раствор схватится, к закладным элементам надо приварить трубку 40х20 мм. Деталь будет надёжной опорой для фиксации рам каркасной конструкции.
Перед сборкой каркаса торцевые части понадобится закрыть поликарбонатом. Необходимые действия:
- На твёрдом основании ножом по линейке надо отрезать 3 элемента 2х2,1 м.
- Затем торцевую раму надо уложить горизонтально так, чтобы окна и двери могли открываться вверх.
- На основу торца надо положить лист 2х2,1 м основной частью вверх.
- С внутренней стороны плёнку для защиты от солнечных лучей надо демонтировать.
Снятие защитной плёнки
- В результате соты должны располагаться параллельно оси открывания окна и перпендикулярно основе торца.
- Лист нужно выровнять по отношению к линии крайней части двери и фундамента парника. Первым листом следует полностью закрыть дверь, половину торца и окно.
- Как только лист будет установлен, его нужно зафиксировать самонарезающими винтами с прессшайбами.
Фиксация поликарбоната саморезами
- Излишки материала после фиксации надо обрезать ножом по дуге торцевой части.
Обрезка излишков поликарбоната
- Далее второй лист укладывается встык с первым так, чтобы основная часть оказалась обращённой кверху.
- При помощи линейки и ножа поликарбонат понадобится прорезать в средней части рамы двери так, чтобы образовался нахлёст при закрытии.
- Чтобы дверь плавно открывалась, следует вырезать окошки и углубления шарниров.
Вырез проёма в листе поликарбоната
Таким же способом закрывается второй торец.
Сооружение каркаса теплицы из труб
Сборка элементов должна проводиться на ровной и твёрдой поверхности. На почве надо разметить контур рамы и нарезать профильные трубки в соответствии с полученными габаритами.
Совет: профильные трубки можно не резать на отдельные элементы, а в необходимых точках делать надрезы пилой. В местах надрезов будет возможность аккуратно согнуть трубки, получив раму необходимой формы.
Места надрезов для сгиба труб
Важно предварительно определить угол надреза так, чтобы во время сгиба срезы трубы точно сошлись. После сгибания рамы понадобится соединить сваркой стыки.
Особое внимание нужно уделить изготовлению торцевых рам, так как в одной из них будет смонтирована дверь, а в другой — окно.
Торцевые рамы с окном и дверью
Поставить на петли проёмы дверей и окон можно на основе, установленной на сборной площадке, так как их вес несущественен и не затруднит монтаж. Дверная рама сваривается из трубок 40х20 мм.
Дверная рама из труб
Для окон необходим металлопрофиль сечением 20х20 мм.
Лист поликарбоната имеет ширину примерно 2 м, поэтому шаг монтажа дуг надо сделать таким, чтобы места стыков попадали на профильные трубы. Профиль 40х20 мм жёсткий, поэтому рамы могут устанавливаться через 1 м. Друг с другом детали скрепляются параллельными кусками трубки 20х20 мм. Их надо вваривать заподлицо с главным профилем. Это позволит листам ровно ложиться на каркас.
Установка деталей каркаса в вертикальное положение начинается с торцевой дуги, в которой будет установлена дверь. Чтобы она не отклонялась от вертикали, деталь нужно зафиксировать несколькими раскосами из металлического уголка. Элементы прихватываются сваркой к горизонтальной трубке основания.
Визуально схему сборки конструкции из профильных трубок можно увидеть на рисунке:
Сборка теплицы из труб
Горизонтальные связки из трубок располагаются с отступом в 10 см от точек перегиба арки. Это нужно для того, чтобы поликарбонат можно было зафиксировать не только по ширине, но и по длине.
После этого строительным уровнем понадобится проверить положение каркаса относительно фундамента и его диагонали. Если сборка произведена правильно, каркасную конструкцию можно фиксировать к грунту путём вбивания штырей в углубления по углам каркаса и во всех местах фиксации элементов фундамента:
Штыри для крепления
Это нужно для того, чтобы парник не мог сдвинуться во время использования.
Крепление поликарбоната к каркасу
После изготовления каркаса можно приступать к установке поликарбоната. Пошаговая инструкция по фиксации листов:
- С помощью рулетки понадобится выполнить замер внешней образующей арки.
- После того как будет получен результат, нужно отрезать лист таких же размеров. Важно предусмотреть запас в 10 см.
- Число листов определяется исходя из габаритов парника. К примеру, для конструкции длиной 4 м необходимо 2 листа, а для изделия длиной 6 м — 3 листа.
- На дуги поликарбонат нужно устанавливать лицевой стороной вверх так, чтобы крайняя часть листа выступала на 5 см над торцом.
- Материал фиксируется самонарезающими винтами по образующему основанию дуги.
- Таким же методом понадобится закрыть противоположную часть каркасной конструкции.
Листы крепятся встык. Длина листа, который необходим для покрытия крыши парника, должна быть на 10 см длиннее трубы, образующей скат. Это нужно для того, чтобы получился свес карниза.
На стыке конька крыши теплицы в большинстве случаев накрывают стандартным металлопрофилем для черепицы. Деталь можно закрепить самонарезающими винтами к двум продольным связкам.
Если листы будут крепиться болтами, то понадобится заранее подготовить отверстия. Они должны быть больше диаметра крепежных элементов и размещаться на расстоянии более 4 см от края.
Когда поликарбонат будет закреплён, можно снять защитную плёнку верхнего слоя. На данном этапе нужно выполнить герметизацию торцевых частей силиконовым герметиком.
Герметизация листов поликарбоната
Другой вариант — установка защитных профилей. Далее навешивается фурнитура для окон и дверей.
Для освещения рекомендуется использовать лампочки, дающие белый свет.
Отопление теплицы из поликарбоната
Если планируется использовать парник круглый год, то понадобится предусмотреть систему отопления. Подойдёт электрический обогреватель, водяная отопительная система, печка каменка или теплогенератор. Выбор нужно делать исходя из финансовых возможностей и особенностей конструкции.
Подробнее о каждом из вариантов отопления:
- Электрическое отопление. Осуществляется с помощью конвектора и ТЭН. Вентиляцию делать не нужно.
Электрическое отопление теплицы
- Отопление печью. В данном случае понадобится изготовить печку или мангал, а также установить вентиляцию для того, чтобы можно было проветривать помещение. Недостатком этого способа отопления является то, что тепло будет распределяться неравномерно по площади парника.
Отопительная печь в теплице
- Водяная система отопления. Выполняется путём установки труб, к которым при помощи насосного оборудования должна подаваться горячая вода из специального устройства. Бойлер можно нагревать электричеством, углём или газом. Если планируется использовать твёрдое топливо или газ, понадобится устроить систему вентиляции. Этот метод является трудоёмким и затратным с точки зрения финансов.
Водяное отопление теплицы
- Газовое отопление. Обогрев можно реализовать с помощью использования катализаторных горелок. Конструкцию нужно регулярно проветривать.
Газовое отопление теплицы
Отопление в парнике может быть невыгодным финансово, однако таким способом удастся собрать богатый урожай.
Монтаж парника из поликарбоната на фундамент рекомендуется выполнять с одновременной сборкой каркаса. Однако в некоторых случаях каркас собирается в одном месте, после чего переносится на основание. Любой из способов не противоречит сборке, но стоит понимать, что если монтировать каркас на основание сразу, то изготовить парник можно в одиночку. Во втором случае будут нужны помощники.
Советы по отделке и внутреннему обустройству
Чаще всего в теплице делают 2 грядки — шириной 80 и 100 см. Ширина дорожки должна быть такой, чтобы могла проехать небольшая тачка.
Широкая дорожка в теплице
Если планируется сделать 3 грядки, то средняя должна быть шире остальных. Рекомендуемая высота грядок — 40–60 см. В таком случае почва будет быстро прогреваться в зимнее время. Также боковые стены грядок будут тщательно прогреваться солнцем и обдуваться тёплым ветром.
Единственным недостатком высоких грядок является необходимость в достаточно частом поливе из-за хорошего дренажа. Поэтому в процессе внутреннего обустройства рекомендуется предусмотреть стационарный водоотбор для полива.
Дорожка в парнике должна быть прочной и удобной для передвижения. Минимальная ширина — 0,5 м. Для укладки не допускается использование гладкой плитки, так как по ней сложно передвигаться при повышенной влажности. Дорожку надо делать с уклоном, чтобы не застаивалась жидкость.
Дополнительно можно установить бордюры.
Бордюр для дорожки в теплице
Элементы нужны для того, чтобы почва с грядок не осыпалась на дорожки. Высота забора должна быть выше уровня почвы на 30–50 мм. Его можно изготовить из кромочного камня, доски или плитки. Если планируется использовать дерево, то его следует пропитать средством для защиты от грибка и гниения.
Чтобы сэкономить пространство внутри теплицы, рекомендуется установить полочки и стеллажи. Они могут быть изготовлены из металла или дерева. Для растений применяются верхние стеллажи, а для хранения приспособлений и ёмкостей — нижние:
Стеллажи в теплице из дерева
Трубки с водопроводом лучше всего расположить под крышей. Рекомендуется устанавливать систему автоматического орошения. Однако важно учесть, что разные овощи требуют разного микроклимата: томатам нужна сухая атмосфера и влажная почва в глубине, огурцам — повышенная влажность воздуха и циклическое опрыскивание листьев.
Жарким летом необходимо выводить из парника лишнее тепло. Если этого не делать, то растения будут перегреваться. Грядки можно использовать в качестве аккумуляторов тепла, так как почва всегда холоднее воздуха. В жаркие дни могут спасти лишь автоматические форточки.
Автоматические форточки в парнике
Важно заранее предусмотреть место под их установку.
Повышенная влажность и температура оказывают не только позитивное влияние на рост посадок, но и помогают образованию различных заболеваний. В почве случается высокая концентрация различных вредителей. По этой причине нужно регулярно обеззараживать землю, инвентарь и все конструкции медным купоросом:
Медный купорос для защиты растений
От фитофторы в небольшой теплице можно защититься несколькими вёдрами горячей кипячёной воды.
Отделку данными средствами надо производить осенью, после сбора урожая.
Фотогалерея: внутреннее обустройство теплицы
Есть много разных вариантов, выбирать нужно исходя из потребностей.
Видео: изготовление теплицы из поликарбоната
На видео наглядно можно увидеть процесс изготовления конструкции из поликарбоната.
Для сооружения подобной теплицы не понадобится много времени и существенных затрат на материалы. Своими руками можно соорудить качественную конструкцию, которая станет отличным подспорьем в садовом хозяйстве.
В наше время теплицы сделанные из поликарбоната пользуются весьма значительной популярностью у фермеров и обычных любителей дачной жизни. В данной статье мы пошагово рассмотрим процесс строительства теплицы из поликарбоната, а также рассмотрим все плюсы и минусы теплиц сделанных по данной технологии.
Преимущества теплицы из поликарбоната по сравнению с аналогами
Перед тем, как начать рассматривать технологию строительства давайте отметим, что теплица из поликарбоната обладает следующими преимуществами в отличии «классических» материалов для строительства теплиц, например:
- Прочность материала. Доказано, что поликарбонат по сравнению с полиэтиленом или стеклом, обладает более высокими качествами прочности и способен переносить физические воздействия лучше чем аналоги. Так например, поликарбонат не подвержен излишней нагрузки на крышу в зимний период. Обычно от этого не застрахованы теплицы сделанные из стекла и зимой от излишней снеговой нагрузки стекла могут потрескаться и прийти в негодность.
- Поликарбонат в отличии от стекла менее подвержен воздействию ультрафиолета, что позволяет растениям, которые выращиваются в теплице из поликарбоната меньше облучаться ультрафиолетовыми лучами.
- Обладает высокими (по сравнению с аналогами) качествами по теплоизоляции за счет того, что поликарбонат — это двухслойный материал.
- Устойчив к температурному режиму. Теплица из поликарбоната может выдержать, как сибирские морозы (до — 50 градусов С), так и крымские жаркие дни (до + 60̊С ).
- Материал легко поддается сверлению, гибкий (при нагревании), что делает его достаточно комфортным при работе. Кроме этого материал достаточно легок и разбит на удобные листы. Листы поликарбоната обычно имеют размеры 600*210 см, что при правильном подходе делает возможным укрыть теплицу 3-4 листами.
- Важным преимуществом является то, что в отличии теплицы из стекла, теплица из поликарбоната способна рассеивать солнечный свет, из-за этого снижается шанс горения растений в условиях высокой температуры.
- И последним преимуществом поликарбоната является его стоимость. Средняя стоимость теплицы из поликарбоната обходится гораздо дешевле теплицы из стекла.
В данном материале мы часто упоминаем теплицу из стекла. Советуем ознакомиться со статьей о том, как сделать стеклянную теплицу из старых оконных рам. Пошаговая технология сопровождаемая картинками поможет вам понять технологию на 100%.
Недостатки теплицы из поликарбоната
Про преимущества поликарбонатных теплиц мы уже отметили, но у данного материала есть и свои недостатки:
- Долговечность поликарбоната. В условиях избытка солнечного света поликарбонат подвержен, так называемому «выгоранию», что может привести к его скоропостижному износу, который к своей очереди приведет к хрупкости всей конструкции.
- Качество листов поликарбоната. Есть риск купить некачественные листы поликарбоната. Обычно лист весит около 10 кг. перед покупкой обязательно попросите взвесить лист если его вес будет меньше 10 кг, то воздержитесь от покупки т.к. скорее всего перед вами низкокачественный материал, который может вызвать большие проблемы в будущем.
- Трудности при дополнительном обогреве теплицы. Поликарбонат, как любой пластик является достаточно легкоплавким материалом, что затрудняет установку в теплицу печного отопления. Но народные умельцы способны решить и эту проблему, если вам интересно почитать про отопление теплицы своими руками, тогда посмотрите материал на нашем сайте.
Определяемся с выбором фундамента для теплицы из поликарбоната
Существует много разновидностей фундаментов которые можно использовать для теплиц. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы собрались основательно установить теплицу в определенное место на вашем участке на долгие годы, тогда рекомендуется использовать ленточный, кирпичный фундамент или фундамент на винтовых сваях (новинка на рынке).
Но если теплица на вашем участке все же сезонное или временное явление, тогда рекомендуется использовать легкий фундамент из бруса, которые возводится за несколько часов работы.
Кроме сезонности важным условием для выбора типа фундамента для теплицы является залегание грунтовых вод на участке. Если уровень грунтовых вод находится на низком уровне, то в качестве фундамента вполне подойдет ленточный или кирпичный фундамент, который отличается своей надежностью. В противном случае (если уровень грунтовых вод находится высоко), то ленточный фундамент не подойдет, т.к. возникают риски деформации ленточного фундамента, а вместе с ним и всей конструкции теплицы.
При высоком залегании грунтовых вод используйте универсальных тип фундамента — это винтовые сваи или фундамент из бруса.
Какой вариант фундамента выбрать решать в любом случае вам. Ниже мы приведем описание всех типов фундаментов для теплицы, но проект фундамента — это только первая задача с которой вам придется столкнуться на этапе строительства теплицы, поэтому внимательно подойдите к решению данного вопроса.
Фундамент для теплицы из кирпича
Кроме легкого и недолговечного фундамента из бруса перед домашним мастером встает вопрос, может сделать надежный и основательный фундамент? Если вы действительно задумались об этом, тогда представляем вашему вниманию отличное решение — это фундамент из кирпича с ленточным цементным основанием.
Такой фундамент может прослужить не один десяток лет, но здесь как всегда на срок влияет правильность его возведения. Рассмотрим процесс возведения фундамента из кирпича в деталях.
- Первым делом делаем траншею глубиной от 40 до 60 см. будет вполне достаточно. Затем на песчаную подушку заливаем бетонное основание.
- Укладываем ряд кирпичной кладки. Количество рядов кладки из кирпича зависит только от вашей фантазии, чем вы хотите выше теплицу, тем больше рядов можете установить.
- Далее укладываем слой рубероида для гидроизоляции.
- Прикручиваем анкерными болтами нижнюю обвязку. Обвязку можно будет сделать даже из бруса.
Ниже на фото рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству кирпичного фундамента для теплицы из поликарбоната.
Фундамент для теплицы из бруса
Фундамент сделанный из бруса — это простое решение для тех, кто не желает долго возиться с возведением фундамента. Для возведения данной конструкции потребуется:
- Брус диаметром 50*50 мм.
- Железные колышки для крепления бруса к земле (при условии если вы не делаете его на винтовых сваях или на кирпичном основании) и олифа.
- Олифа требуется для того, чтобы предостеречь древесину от преждевременного гниения из-за прямого воздействия с почвой и погодными условиями (сырость, дождь, конденсат).
Перед тем, как мы подойдем к технологии возведения фундамента из бруса, отметим что фундамент из бруса можно закрепить не только на землю (из-за чего он быстро сгниет), но и на кирпичные опоры или на винтовые сваи, а затем сделать обвязку из бруса — это самый оптимальный вариант.
Крепление каркаса к фундаменту из бруса (обвязке из бруса)
Теплица из поликарбоната в большинстве случаев требует усиленный каркас. Именно каркас — это основа конструкции при возведении теплицы из поликарбоната. Каркас можно сделать из различных материалов, но основными материалами являются:
- Деревянный брус;
- Алюминиевые направляющие;
- Металлические трубы;
- Металлический уголок и т.д.
Народные умельцы в основном пользуются деревянными брусом при возведении элементов каркаса, но дерево как уже отмечалось выше достаточно сильно подвержено гниению и вторым недостатком является — сложность разбора конструкции на зимний период. При использовании деревянного каркаса — это становится проблемной задачей. Рассмотрим различные варианты каркаса для теплицы на брусовом фундаменте.
Крепление деревянного каркаса к фундаменту из бруса
Крепление деревянного каркаса можно осуществить несколькими способами. Все зависит от ваших способностей и умений пользоваться пилой и топором. Ну а если вам знакомы азы плотницкого дела, тогда эта работа не добавит вам трудностей. Итак, существуют следующие способы соединения рядовых стоек каркаса из бруса:
- Метод полной вырубки.
- Метод частичной вырубки (в полбруса).
- Крепление с помощью металлического уголка.
Какому из этих методов отдать предпочтение при возведении каркаса — это вопрос умений и навыков. Крепить брус однозначно легче с помощью металлического уголка (он должен быть не менее 2 мм в ширину). Надежнее будет зафиксировать брус с помощью метода полной вырубки, но при условии что вы способны правильно исполнить этот вид работ.
Когда стойки закреплены в нижние крепления неважно каким способом (полной вырубки, в полбруса или с помощью металлических уголков). Для того, чтобы стойки не расшатались до момента верхней обвязки (монтажа верхней удерживающей балки), необходимо сделать специальные укосы на каждую стойку. Укосы помогут зафиксировать еще не сформировавшуюся конструкцию каркаса теплицы.
Деревянная теплица из поликарбоната на фундаменте из бруса
Итак, в предыдущей главе мы рассмотрели процесс создания деревянного фундамента, а затем крепление деревянного каркаса к брусу. Пришло время пошагово рассмотреть создание деревянной теплицы из поликарбоната.
Последовательность работ:
- Устанавливаем деревянный фундамент из бруса. Фундамент делаем на кирпичных столбах, на винтовых сваях или на земле. Если выбираем последний вариант (фундамент на земле), тогда вырываем траншею, укладываем слой песка, далее укладываем кирпичную подстилку высотой минимум в 2 кирпича или песчаноцементный блок, далее двойной слой рубероида и наконец деревянную балку обвязки.
- Когда фундамент закончен. Начинаем крепить стойки каркаса. Стойки каркаса крепят по технологии «влапу» или «вполдерева», для надежности можно зафиксировать металлическим уголком. Кроме уголка стойки фиксируют укосами.
- Стойки готовы. Делаем верхнюю обвязку из бруса по технологии нижней обвязки.
- Настал этап возведению крыши. Крышу можно сделать, односкатную, двускатную или овальную. Пошаговую инструкцию по возведению деревянной теплицы из поликарбоната можете посмотреть на фото ниже.
Крепление металлического каркаса к брусу
На обвязку из бруса железный каркас крепится с помощью анкерных болтов, но способы крепления лучше продумать заранее. На фотографии ниже изображен процесс крепления каркасных металлических направляющих как раз с помощью анкерных болтов к обвязке из бруса.
Крепление алюминиевого каркаса к фундаменту из деревянного бруса
Как уже отмечалось выше каркас можно сделать не только из металла и дерева, но и из алюминиевых направляющих. Алюминиевый каркас — это довольно практичный материал, который легко подвергается распилу с помощью лобзика по металлу и вкручиванию в него саморезов как для фиксации к обвязке из бруса, так и для фиксации поликарбоната к направляющим из алюминия.
Главное в данном случае — это просверлить все отверстия заранее. Это позволит не деформировать конструкции в результате просверливания отверстий в неудобном положении.
Делаем каркас теплицы из пластиковых (полипропиленовых) труб
Хотелось бы отметить, что приведенные выше способы строительства теплицы из поликарбоната имеют много преимуществ, но и один недостаток — это их сложность в предмете демонтажа. Демонтаж обычно нужен, когда мы не планируем оставлять теплицу на зимний или весенний период, а хотим пользоваться теплицей из поликарбоната только летом. На помощь приходят пластиковые трубы.
Полипропиленовые трубы — это отличный помощник для возведения теплицы практически любой формы. Трубы легко поддаются резке с помощью обычного лобзика, что позволяет произвести монтаж теплицы практически без проекта. Кроме этого в отличии от деревянного каркаса, в полипропиленовых трубах не образуется конденсат, что не приводит к появлению плесени и как правило к преждевременному износу конструкции из-за погодных условий.
Единственным вопросом с которым нужно будет определиться заранее — это каркас теплицы будет разборным или стационарным. Разборный каркас скручивается с помощью шурупов, а стационарный каркас сваривается навечно.
На фотографии выше был приведен пример простейшей теплицы из пластиковых труб, но как вы понимаете при незначительном увеличении ветра или под воздействием других погодных условий данная конструкция может быть подвергнута деформации, а виной всему слишком легкий вес конструкции и отсутствие основы под каркас.
Основа для каркаса из полимерных труб
В качестве основы для каркаса, которая будет придавать жесткость нашей конструкции понадобятся следующие материалы:
- Деревянный брус толщиной 6 или 8 мм. для возведения ребер жесткости. Длинной брус должен соответствовать необходимым габаритам вашей теплицы.
- Брус для создания основы фундамента (если вы еще его не сделали).
Последовательность работ:
- Делаем фундамент из бруса и крепим его к почве с помощью металлических кольев.
- Собираем каркас теплицы из пластиковых труб. Крепление осуществляем с помощью специальных крестовин предназначенных для пластиковых труб.
- Крепление поликарбоната к пластиковым трубам осуществляется с помощью саморезов. Если не удается легко вкручивать саморезы, тогда отверстия в трубах лучше всего просверлить, а затем вкручивать саморезы.
На фотографии ниже приведен пошаговый алгоритм строительства теплицы из полипропиленовых труб. Для крепления используются фитинги и крестовины.
На рисунке выше приведен образец крепления каркаса для полиэтиленовой пленки, т.к. ребра жесткости практически отсутствовали, а альтернативой балки перекрытия выступает полипропиленовая труба. Но надеемся идея понятна, что если в качестве покрытия будет использоваться поликарбонат, то и каркас нужно будет укреплять, делая его более жестким.
Для более подробной информации о строительстве теплицы из полипропилена предлагаем посмотреть видео на эту тему.
Видео — теплица из ПВХ труб своими руками (длинна 4 метра)
Покрытие теплицы поликарбонатом
Мы уже рассмотрели материал про то как сделать фундамент для теплицы и какие разновидности фундаментов существуют. Далее мы осветили все вопросы, которые касаются возведению каркаса для теплицы и формирования ребер жесткости. В свою очередь в данной главе давайте рассмотрим вопросы покрытия теплицы поликарбонатом.
Для теплиц обычно используется поликарбонат 6 и 8 мм. Для парников подойдет материал шириной 4 мм, а если ваша задача построить зимнюю утепленную теплицу, тогда смело можете покупать поликарбонат шириной в 10 мм.
Узнайте, какой выбрать поликарбонат для навеса, ознакомившись с рассматриваемыми возможными вариантами в специальной публикации на нашем портале.
Поликарбонат — это достаточно гибкий материал, что позволяет осуществлять его раскройку и монтаж без особых усилий. Данный материал привлекает к его использованию своей прочностью и устойчивостью к атмосферным невзгодам.
При креплении поликарбоната желательно не делать горизонтальную поверхность на крыше, т.к. конденсат образующийся на крыше должен скатываться по вертикальной поверхности листов на землю.
Для крепления поликарбоната к каркасу из полипропиленовых труб народными умельцами чаще всего используется схема крепления с помощью пластиковых серег или алюминиевых скоб. Но стоит отметить, что производители не рекомендуют использовать данный способ крепления поликарбоната.
Крепление поликарбоната с помощью профилей
Производители рекомендуют крепить поликарбонат исключительно с помощью профилей, т.к. именно данный способ крепления позволяет герметично покрыть теплицу поликарбонатом, кроме этого он обеспечит быстрый процесс крепления и надежность конструкции. Крепление с помощью профиля предусматривает финансовые затраты на соединительном профиле, но качество соединений будет значительно выше.
Для крепления саморезов к металлическому каркасу в обязательном порядке необходимо просверлить отверстия заранее, а затем уже производить крепление поликарбоната на саморезы. Обратите внимание, что к выбору саморезов и уплотнительных шайб к ним нужно подойти с особой внимательностью. Рекомендуется использовать саморезы с термошайбами обладающими широкой площадью опоры, т.к. именно это позволит сохранить карбонат в целостности и предотвратить появление конденсата.
Узнайте, как сделать теплицу своими руками, с описанием от планирования до отопления и освещения, в соответствующей публикации нашего портала.
Видео — технология соединения листов поликарбоната между собой
Видео — строительство теплицы из поликарбоната своими руками
Видео — сборка теплицы из поликарбоната
Уход за теплицей из поликарбоната
Для того чтобы ваша теплица сделанная из поликарбоната служила вам верой и правдой, а растения которые вы выращиваете всегда имели высокую урожайность нужно соблюдать простые правила ухода за теплицей:
- Каждую весну протирайте стены теплицы влажной тряпкой с мыльным раствором, но не добавляйте в раствор щелочи.
- В разъемах и местах стыков листов поликарбоната зачастую образуется плесень, насекомые и другая живность. На этапе строительства постарайтесь заделать все стыки с помощью герметика. Это относится также к местам прохождения кабеля освещения, проводки, дымохода от печи и т.д.
- В зимнее время года сметайте излишние снежные массы с каркаса теплицы. Это позволит вам делать профилактику от деформации поликарбоната.
В качестве заключения
В данном материале мы познакомились с таким материалом поликарбонат, а также рассмотрели несколько вариантов постройки теплицы из данного материала. Вашему вниманию были предложены:
- Деревянная теплица из поликарбоната, которая отличается своей экологичностью, но срок службы 10-15 лет.
- Теплица сделанная из металлических и алюминиевых каркасов, постройка которых требует усилий, но обладает большой надежностью.
- Теплица сделанная из полипропиленовых (ПВХ) труб. Данный вариант изготовления теплицы потребует минимальное (по сравнению с аналогами) количество времени, но надежность оставляет желать лучшего.
- И наконец, теплица из полипропиленовых труб с усиленным каркасом из бруса. Данный вариант теплицы отлично подойдет для круглогодичного использования на дачном участке.
На каком варианте теплицы остановиться выбирать вам. Ждем ваших комментариев к материалу.
Рассказываем о поликарбонатных парниках, их преимуществах и недостатках. Даем полезные советы по самостоятельному проектированию и сборке укрытия из поликарбоната.
В большинство регионов России благоприятные условия для выращивания огородных растений приходят ближе к концу весны, а где-то и в начале лета. Холода же начинаются уже в конце лета или в начале осени.
Получить в таком климате большой урожай можно только при условии использования укрытий, которые защитят культуры от неблагоприятной погоды.
Поговорим об особенностях таких конструкций и разберем, как собрать парник из поликарбоната своими руками.
Есть ли разница между парником и теплицей
Два сооружения часто путают. Действительно, они похожи и выполняют одинаковую функцию: защищают растения от непогоды. Однако различия есть, и они значительные.
Прежде всего разница в размерах.
Теплица — довольно высокая постройка, в которой есть двери, форточки-окна. Внутри помещается несколько грядок и проходы. Огородник может ходить внутри, катить садовую тачку, т.п.
В теплице при необходимости можно обустроить отопление, подсветку, капельный полив. Чаще всего это стационарная постройка, размещенная на каком-либо фундаменте.
Парник намного меньше. Его строят над одной грядкой, чтобы укрыть ее от холодов. Иногда ставят невысокие сооружения, похожие на мини-теплицы, размером с одну гряду.
Внутри нет дверей, человек здесь не поместится. Самые простые парниковые укрытия представляют собой закрепленные вдоль грядки дуги, на которых зафиксирована пленка или другой укрывной материал. В них не предусмотрены подсветка или отопление.
Капельный полив возможен, но в самом простом исполнении. Проветривание проводят за счет снятых стенок или поднятой крыши.
Парнички чаще всего делают переносными, очень редко стационарными. Но даже в последнем случае их почти никогда не ставят на
Преимущества и недостатки укрытия из поликарбоната
Укрытия с поликарбонатными листами имеют множество преимуществ по сравнению с пленочными или с накрытыми стеклом. Кратко их охарактеризуем.
Плюсы
- Прочность. Пластик выдержит случайное попадание камня или мяча, сильный дождь или град. Полиэтиленовая пленка или стекло часто это не выдерживают.
- Фильтрация УФ-излучения. Лучи рассеиваются в сотах, поэтому дополнительной защиты от ультрафиолета растениям не потребуется.
- Хорошие теплосберегающие характеристики. Пластик удерживает тепло лучше пленок и стекла.
- Достаточное освещение. Материал пропускает порядка 90% солнечного света.
- Разные формы и конструкции. Композит легкий и пластичный. Им можно обшивать каркасы различных конфигураций, он относительно легко гнется.
Минусы
- Относительная недолговечность. При высокой солнечной нагрузке пластик придет в негодность уже через несколько лет.
- Материал легко плавится. Это надо учитывать, если нужно поставить в укрытие какой-либо отопительный прибор.
Есть ли разница между парником и теплицей
Два сооружения часто путают. Действительно, они похожи и выполняют одинаковую функцию: защищают растения от непогоды. Однако различия есть, и они значительные.
Прежде всего разница в размерах.
Теплица — довольно высокая постройка, в которой есть двери, форточки-окна. Внутри помещается несколько грядок и проходы. Огородник может ходить внутри, катить садовую тачку, т.п.
В теплице при необходимости можно обустроить отопление, подсветку, капельный полив. Чаще всего это стационарная постройка, размещенная на каком-либо фундаменте.
Парник намного меньше. Его строят над одной грядкой, чтобы укрыть ее от холодов. Иногда ставят невысокие сооружения, похожие на мини-теплицы, размером с одну гряду.
Внутри нет дверей, человек здесь не поместится. Самые простые парниковые укрытия представляют собой закрепленные вдоль грядки дуги, на которых зафиксирована пленка или другой укрывной материал. В них не предусмотрены подсветка или отопление.
Капельный полив возможен, но в самом простом исполнении. Проветривание проводят за счет снятых стенок или поднятой крыши.
Парнички чаще всего делают переносными, очень редко стационарными. Но даже в последнем случае их почти никогда не ставят на
Преимущества и недостатки укрытия из поликарбоната
Укрытия с поликарбонатными листами имеют множество преимуществ по сравнению с пленочными или с накрытыми стеклом. Кратко их охарактеризуем.
Плюсы
- Прочность. Пластик выдержит случайное попадание камня или мяча, сильный дождь или град. Полиэтиленовая пленка или стекло часто это не выдерживают.
- Фильтрация УФ-излучения. Лучи рассеиваются в сотах, поэтому дополнительной защиты от ультрафиолета растениям не потребуется.
- Хорошие теплосберегающие характеристики. Пластик удерживает тепло лучше пленок и стекла.
- Достаточное освещение. Материал пропускает порядка 90% солнечного света.
- Разные формы и конструкции. Композит легкий и пластичный. Им можно обшивать каркасы различных конфигураций, он относительно легко гнется.
Минусы
- Относительная недолговечность. При высокой солнечной нагрузке пластик придет в негодность уже через несколько лет.
- Материал легко плавится. Это надо учитывать, если нужно поставить в укрытие какой-либо отопительный прибор.
Разновидности поликарбонатных укрытий
Строгих требований к обустройству парника нет, поэтому вариантов очень много. Разберем самые распространенные.
По материалу для каркаса
Основное требование к каркасу — долговечность и прочность. На опорной конструкции держится все укрытие. Для самодельных моделей чаще всего используют три варианта опор.
Металлические детали прочные, способны выдержать значительные нагрузки. Поэтому модели с металлическим каркасом можно не убирать на зиму — даже под толщей снега с ними ничего не случится.
Для изготовления рамы берут трубы небольшого диаметра, правда, в этом случае для монтажа понадобится специальное приспособление — трубогиб. Зато получается прочная рама-каркас, которая простоит очень долго.
Можно собрать каркас из оцинкованного или алюминиевого профиля. Трубогиб для работы с ними не понадобится.
Разновидности поликарбонатных укрытий
Строгих требований к обустройству парника нет, поэтому вариантов очень много. Разберем самые распространенные.
По материалу для каркаса
Основное требование к каркасу — долговечность и прочность. На опорной конструкции держится все укрытие. Для самодельных моделей чаще всего используют три варианта опор.
Металлические детали прочные, способны выдержать значительные нагрузки. Поэтому модели с металлическим каркасом можно не убирать на зиму — даже под толщей снега с ними ничего не случится.
Для изготовления рамы берут трубы небольшого диаметра, правда, в этом случае для монтажа понадобится специальное приспособление — трубогиб. Зато получается прочная рама-каркас, которая простоит очень долго.
Можно собрать каркас из оцинкованного или алюминиевого профиля. Трубогиб для работы с ними не понадобится.
Опорная конструкция получится прочной и достаточно долговечной, при условии, что металл будут защищать от коррозии.
Оцинкованные детали в этом не нуждаются. Но если на них появятся царапины, то защита окажется менее эффективной. Профиль считают одним из лучших материалов для изготовления рамы для парника-арки.
Один из доступных вариантов для изготовления каркаса. Древесина достаточно прочна, ее легко обрабатывать и собирать из нее конструкцию. Пиломатериал экологичен, не выделяет токсичных веществ.
Из недостатков надо обратить внимание на низкую влагостойкость. Вода проникает в структуру дерева и накапливается там. Со временем это приводит к гниению и порче деревянных деталей.
Для защиты от влаги древесину нужно регулярно обрабатывать специальными составами или просто красить.
Опорная конструкция получится прочной и достаточно долговечной, при условии, что металл будут защищать от коррозии.
Оцинкованные детали в этом не нуждаются. Но если на них появятся царапины, то защита окажется менее эффективной. Профиль считают одним из лучших материалов для изготовления рамы для парника-арки.
Один из доступных вариантов для изготовления каркаса. Древесина достаточно прочна, ее легко обрабатывать и собирать из нее конструкцию. Пиломатериал экологичен, не выделяет токсичных веществ.
Из недостатков надо обратить внимание на низкую влагостойкость. Вода проникает в структуру дерева и накапливается там. Со временем это приводит к гниению и порче деревянных деталей.
Для защиты от влаги древесину нужно регулярно обрабатывать специальными составами или просто красить.
Для строительства укрытий используют водопроводные или отопительные трубы из пластика. Они легкие, достаточно прочные и недорогие.
Пластиковые элементы хорошо гнутся, поэтому из них можно делать арочные конструкции. Значимый недостаток — большое количество сборно-разборных узлов из труб, парник из поликарбоната может быть недостаточно прочным.
Кроме того, пластик невысокого качества плохо переносит резкие перепады температур. От этого он со временем портится.
По форме
Различают три основных типа конструкции, разберем каждую из них.
Он же бельгийский или скатный. Выглядит как короб с прямыми стенками и двускатной, но чаще односкатной крышей. Скаты открываются по принципу откидной крышки или люка. Для проветривания их можно зафиксировать в открытом положении.
Это очень компактное и удобное для огородника сооружение. Собрать его просто.
Значимый недостаток — накапливание снежной массы на крыше. Если ее накопится слишком много, он может продавить крышу. Поэтому на зиму их открывают или снимают.
На фото — парники из поликарбоната с прямыми стенками.
С раскрывающейся крышей
Такие парники из поликарбоната называют «бабочками». Это арочная система. В ее верхней части к центральной полосе-опоре закрепляются распахивающиеся элементы крыши.
В процессе открывания они раскрываются, как крылья у бабочки. Это очень удобно, поскольку огородник может подойти к овощам с обеих сторон сооружения.
При проветривании гряды полностью открыты. Внутренняя часть парника-«бабочки» может быть разделена на фрагменты, чтобы было удобнее выращивать разные культуры.
Основной недостаток системы — для установки нужно много свободного места, чтобы «крылья» могли свободно раскрываться.
С раскрывающейся крышей
Такие парники из поликарбоната называют «бабочками». Это арочная система. В ее верхней части к центральной полосе-опоре закрепляются распахивающиеся элементы крыши.
В процессе открывания они раскрываются, как крылья у бабочки. Это очень удобно, поскольку огородник может подойти к овощам с обеих сторон сооружения.
При проветривании гряды полностью открыты. Внутренняя часть парника-«бабочки» может быть разделена на фрагменты, чтобы было удобнее выращивать разные культуры.
Основной недостаток системы — для установки нужно много свободного места, чтобы «крылья» могли свободно раскрываться.
Со содвигающейся крышей
Огородники называют такое сооружение «хлебницей» или «улиткой». Действительно, элементы крыши сдвигаются так же, как и крышка в хлебнице советского образца. Это делает систему компактной, она не занимает много места, и пространство для открывания ей не нужно.
При этом она менее удобна — подойти к растениям можно только с одной стороны.
Несмотря на разницу конструкции цена парника из поликарбоната «хлебница» и «бабочка» примерно одинакова. Их выпускают промышленные предприятия, можно легко купить подходящую по размерам модель.
Как самостоятельно спроектировать укрытие
Возведение парничка из поликарбоната своими руками начинают с чертежа. Несмотря на кажущуюся простоту сооружения нужно составить его подробную схему.
- Прежде чем это сделать, надо выбрать тип конструкции. Его подбирают с учетом геометрии участка, наличия свободного пространства, опыта в строительстве. Самый простой вариант — прямостенная односкатная модель. Ее сможет собрать даже неопытный мастер.
- После этого определяют размеры парника из поликарбоната. Здесь нет никаких требований, их выбирают исходя из потребностей.
- После этого строят проект. Его вычерчивают на бумаге, соблюдая пропорции конструкции. Она должна состоять из основания-рамы и опирающегося на нее каркаса.
- Обязательно указывают размеры, вид крепежа, тип соединения, т.п. Так будет проще рассчитать необходимое количество материалов.
Какой поликарбонат выбрать для укрытия
В продаже есть две разновидности материала: монолитный и сотовый. Для изготовления парника первый тип не подойдет: он тяжелый, недостаточно гибкий, сложный в монтаже. Сотовая разновидность мало весит, хорошо гнется и легко крепится на основу.
При выборе важно выяснить плотность пластика. Она должна быть не меньше 800 г/кв. м. Менее плотные листы склонны к деформации, плохо держат форму.
Для обшивки парничка берут пластины толщиной от 4 до 6 мм.
Цветной пластик лучше не брать — он забирает много света. Лучше всего выбрать прозрачный материал.
Как самостоятельно спроектировать укрытие
Возведение парничка из поликарбоната своими руками начинают с чертежа. Несмотря на кажущуюся простоту сооружения нужно составить его подробную схему.
- Прежде чем это сделать, надо выбрать тип конструкции. Его подбирают с учетом геометрии участка, наличия свободного пространства, опыта в строительстве. Самый простой вариант — прямостенная односкатная модель. Ее сможет собрать даже неопытный мастер.
- После этого определяют размеры парника из поликарбоната. Здесь нет никаких требований, их выбирают исходя из потребностей.
- После этого строят проект. Его вычерчивают на бумаге, соблюдая пропорции конструкции. Она должна состоять из основания-рамы и опирающегося на нее каркаса.
- Обязательно указывают размеры, вид крепежа, тип соединения, т.п. Так будет проще рассчитать необходимое количество материалов.
Какой поликарбонат выбрать для укрытия
В продаже есть две разновидности материала: монолитный и сотовый. Для изготовления парника первый тип не подойдет: он тяжелый, недостаточно гибкий, сложный в монтаже. Сотовая разновидность мало весит, хорошо гнется и легко крепится на основу.
При выборе важно выяснить плотность пластика. Она должна быть не меньше 800 г/кв. м. Менее плотные листы склонны к деформации, плохо держат форму.
Для обшивки парничка берут пластины толщиной от 4 до 6 мм.
Цветной пластик лучше не брать — он забирает много света. Лучше всего выбрать прозрачный материал.
Инструкция по изготовлению бельгийского парника с открывающимся верхом из поликарбоната
Мы подготовили пошаговую инструкцию по сборке простого парничка на деревянном каркасе.
1. Сборка каркаса
Начинают со сборки рамы-основания. Для нее берут брус или доски, заранее обработанные антисептиком. Их отрезают по размеру будущего сооружения и соединяют с помощью стальных уголков.
После этого готовят стойки-опоры. Их делают из бруса, тоже обработанного антисептиком.
Сначала выставляют на раме один ряд стоек. Их ставят по краям и через определенный промежуток вдоль доски. Фиксируют к основанию стальными уголками или просто крепежами.
Выставляют второй ряд стоек на противоположной стороне рамы, фиксируют к основе. Делают обвязку из бруса. Основа готова.
Из бруса собирают раму для крышки.
2. Монтаж поликарбонатных листов
Пластик раскраивают. После этого листы прикладывают к каркасу и фиксируют на нем саморезами со специальными УФ-шайбами. Они «отвечают» за надежность крепления.
Важный момент. Перед установкой нужно внимательно осмотреть поликарбонатный лист и уложить его так, чтобы сторона с УФ-стабилизацией была развернута наружу, а не внутрь.
Соты пластика располагают строго вертикально. Открытые торцы желательно заполнить герметиком. Это продлит срок службы материала.
По окончании работ крышку закрепляют на основной конструкции с помощью петель.
Фото на обложке: Unsplash