Содержание
- Уличный туалет своими руками: какой выбрать
- Где построить туалет на даче
- Простой дачный туалет своими руками: из чего сделать и как оформить снаружи
- Вывод
Рассмотрим:
- каких видов бывает дачный туалет;
- где его расположить;
- из каких материалов сделать туалет на даче своими руками;
- как оформить снаружи.
Уличный туалет своими руками: какой выбрать
Почти все дачные туалеты выглядят одинаково ― деревянная либо обшитая сайдингом/профлистом будка. Разница между ними ― в способе утилизации отходов.
Уличные туалеты можно поделить на две большие группы: с выгребной ямой и без неё. К первой категории относят надворную уборную и люфт-клозет. Ко второй ― пудр-клозет, жидкостный биологический, химический и электрический туалеты. Их не нужно заглублять, на полу под стульчаком расположена ёмкость, в которой накапливаются отходы.
Выбор дачного туалета зависит от уровня грунтовых вод. Если весной они залегают выше 2,5 м, можно строить только туалет без выгребной ямы. Иначе отходы могут попасть в питьевую воду, а это чревато тяжёлым отравлением. Если весной грунтовые воды залегают ниже 2,5 м, можно строить своими руками любой дачный туалет ― и с выгребной ямой, и без неё.
Расскажем о каждом варианте чуть подробнее.
Надворная уборная ― наверное, самый известный, старый и популярный вариант. Раньше такие туалеты были почти на каждой даче. Это обычная будка, построенная над выгребной ямой глубиной около 1,5–2 м.
Когда яма заполняется, её чистят. Либо туалет просто переносят в другое место, а яму засыпают землёй ― отходы перегнивают и превращаются в удобрение.
Люфт-клозет ― обновлённый вариант надворной уборной. Это тот же туалет с выгребной ямой, но уже герметичной. Её стенки заливают бетоном или обшивают металлическими листами. Нередко в яму устанавливают герметичную пластиковую ёмкость.
Из ямы/ёмкости через крышу или стену туалета выводят трубу-вытяжку, чтобы устранить неприятные запахи.
Люфт-клозет
Если строите люфт-клозет, продумайте подъезд для ассенизаторской машины. Специалистов придётся вызывать один-два раза в сезон. Самостоятельно яму опорожняют редко, задача не из простых и приятных.
Пудр-клозет ― гигиеничный и компактный вариант. Отходы каждый раз «припудривают», то есть присыпают золой, землёй или торфом ― они нейтрализуют запах.
Обычно присыпку хранят в отдельной ёмкости рядом с унитазом, но она может находиться и в бачке, как на фото ниже. Просто поверните ручку или нажмите кнопку ― и не придётся пачкать руки золой или торфом.
Торфяной пудр-клозет
Жидкостный биотуалет ― ещё один компактный вариант. Принцип тот же, что и у пудр-клозета, только отходы заливают безвредной жидкостью, которая стимулирует разложение и нейтрализует запах.
Из минусов ― микроорганизмы недолго живут и не всегда справляются с «работой», поэтому запах иногда может сохраняться. Зато отходы из жидкостного биотуалета или пудр-клозета часто используют как удобрение ― массу выливают в компостную яму, где она перегнивает.
Химический туалет похож на предыдущий вариант, но в бачке ― жидкость на основе аммония или формальдегида. Она быстро действует, запах практически исключён. Но такие отходы нельзя использовать для удобрения грядок.
Важно:
выбирайте модель биологического или химического туалета с индикатором заполнения ёмкости. Тогда не придётся постоянно заглядывать в бак, чтобы проверить, насколько он заполнен и не пора ли его опорожнить.
В электрическом туалете отходы высушиваются или сжигаются в ёмкости. Получается зола, её можно использовать как удобрение. Из плюсов ― запах исключён. Но минусы обычно перевешивают, поэтому такую модель выбирают редко:
- Однократная переработка отходов занимает 15―45 минут.
- За раз туалет потребляет примерно 1,5 кВт. Для сравнения: электрочайник расходует такое количество энергии за 10―15 раз. Счета за электричество существенно возрастут.
Где построить туалет на даче
Расположение уличного туалета регламентирует свод правил 53.13330.2019:
- До ограждения со стороны улицы и границ соседнего участка должно быть не менее 2 м.
- До собственного дома ― не менее 8 м.
- До соседнего дома ― не менее 12 м.
- До скважины или колодца ― не менее 30 м.
Простой дачный туалет своими руками: из чего сделать и как оформить снаружи
Туалетный домик обычно бывает двух видов:
- полностью сделанный из дерева. Его красят или обрабатывают лаком, чтобы древесина не гнила;
- на деревянном каркасе, обшитом профлистом с невысокими или средними волнами ― С-8, МП-10, МП-18, С-21 ― или сайдингом. Оптимальная толщина металла ― 0,5 мм.
Деревянный туалет для дачи своими руками
Туалет, обшитый сайдингом и профлистом
Туалет на даче своими руками: фото снаружи
Уличный туалет для дачи своими руками: фото внутри
Форму будки выбирают по желанию. Самые распространённые ― треугольник и прямоугольник. Иногда делают ромбовидный туалет.
Треугольный туалет на даче своими руками: фото
Ромбовидный уличный туалет
Стандартные размеры дачного туалета ― на чертеже ниже. Их можно увеличить, но уменьшать не рекомендуем ― будет слишком узко или низко. Размеры актуальны и для каркасного, и для полностью деревянного домиков. Мы взяли самый простой вариант ― прямоугольный уличный туалет с односкатной крышей.
Также на чертеже указано, какие материалы обычно используют. Для нижних опор ― брус 150х150 мм, для вертикальных стоек ― брус 75х50 мм, для пола ― доску 150х50 мм.
Дачный туалет своими руками: чертежи
Крышу для туалета на даче часто делают своими руками из профлиста или металлочерепицы. Эти материалы долговечны, на них действует гарантия до 50 лет*. Они практически не требуют ухода и отличаются стойкостью к выцветанию. Чтобы туалет не выделялся, используют те же цвета, что и для крыши жилого дома (если он есть на участке) или другой постройки.
Для крыши выбирают профлист с высотой волны более 18 мм: МП-20, С-21, МП-35. Оптимальная толщина металла ― 0,5 мм. Для ограниченного бюджета подойдёт профлист с толщиной 0,45 мм. Более подробно о том, как выбрать материал для кровли, мы рассказали в статьях «Какой профнастил для крыши выбрать: разбираемся пошагово» и «На что обратить внимание при выборе профлиста и металлочерепицы».
Вывод
Дачный туалет бывает разным: надворным, люфт- или пудр-клозетом, жидкостным биологическим, химическим, редко ― электрическим. Если весной уровень грунтовых вод ниже 2,5 м, подойдёт любой вариант. Если выше ― надворный и люфт-клозет строить запрещено.
И ещё несколько полезных советов:
- Если делаете туалет с выгребной ямой, обязательно продумайте подъезд для ассенизаторов. Туалет придётся чистить один-два раза за сезон.
- Крышу сделайте из профлиста или металлочерепицы.
- Стены туалета обшейте сайдингом или профлистом. Они долго сохраняют насыщенный цвет и не боятся непогоды. Туалетный домик будет выглядеть эстетично и аккуратно.
- Если вы планируете посещать дачу не только летом, но и зимой, утеплите туалет минеральной ватой и обшейте изнутри деревом.
* Подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.
Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?
Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.
Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.
Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.
В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.
В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.
Инструмент
Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.
Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)
Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 
, набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.
Подбор необходимого материала для строительства
При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:
- Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
- Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
- Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
- Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.
Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.
- Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
- Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
- Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
- При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.
Сборка каркаса туалета
Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).
Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.
Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.
На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.
В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.
Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.
Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.
Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.
Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).
Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).
С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).
Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).
Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).
Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).
И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).
Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).
В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).
На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).
В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).
Цены на ножовки по дереву
ножовка по дереву
Сборка осуществляется с помощью саморезов.
Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).
При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).
Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).
Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).
Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).
Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.
Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).
Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).
Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).
Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).
После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.
В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.
После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).
Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.
На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).
Обшивка стен и пола туалета
Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.
Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).
Цены на электролобзики
электролобзики
Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).
Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).
После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).
Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.
Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).
Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).
После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).
Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).
На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.
В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).
Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).
Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).
Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.
Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).
И угольника (см.рис. 53).
После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).
В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).
Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.
Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.
Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).
Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).
Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).
Возводим кровлю в туалете
Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).
Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.
В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.
Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).
После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).
Делаем окна в туалете
Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.
Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).
Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).
После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).
Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).
Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).
Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).
Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).
И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).
В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).
Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).
Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).
Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).
Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).
И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).
Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).
После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.
После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).
Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.
После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).
Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).
Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.
После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.
Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.
Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).
Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.
Делаем дверь в дачный туалет
Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.
Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.
К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.
Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.
После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).
Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).
В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.
Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).
Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).
Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.
Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.
Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).
Покраска туалета
Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).
Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)
После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)
Бюджетный туалет на даче своими руками: удобство с минимальными затратами
Для строительства дачного туалета совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов. Всю работу, при наличии большого желания, можно выполнить самостоятельно. Впрочем, чтобы построить дачный туалет своими руками, необходимо обладать как минимум некоторыми теоретическими познаниями.
Pixabay
В статье рассмотрены различные варианты строительства дачных туалетов, и как это сделать с минимальными финансовыми затратами.
Не имеет значения назначение земельного участка – будь это сезонная дача или более постоянное место пребывания – природные естественные потребности никто не отменял. И первое, что необходимо устроить на нем – это уборную, даже если жить на участке не предполагается.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Конечно, на первый взгляд может показаться, что это довольно простая работа, но при более детальном рассмотрении вопроса можно понять, что в ней довольно много нюансов, на которые следует обратить внимание.
Именно поэтому сейчас разберемся, как же устроить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.
Какой туалет сделать на даче
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета.
Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без.
Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности.
Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах.
На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку с выгребной ямой.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Дачный туалет с выгребной ямой: основные нюансы строительства
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
1. При выборе дачного туалета с выгребной ямой нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний).
Объём ямы для дачного туалета выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объёма в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.
2. Форма ёмкости ямы для туалета — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно ёмкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
3. Чтобы обеспечить герметичность ямы для уличного туалета, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).
4. Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
5. При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Дачный туалет без выгребной ямы
В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком.
Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах.
Есть следующие виды дачных туалетов без выгребной ямы:
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
- Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
- Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
- Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
- Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:
- вам не нужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
- не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
- строится быстро;
- переработанные отходы можно использовать как удобрения.
Минусы тоже немалые:
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
- Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
- Необходимо периодически менять емкость.
- Нужно следить за наличием средств нейтрализации.
Нормы установки туалета на дачном участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Нормы размещения дачных туалетов:
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
- До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т. п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
- До подвала или погреба не менее 12 метров.
- До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
- До построек, где содержатся животные не менее 4 метров.
- Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты в 1 метре.
- До границы участка должно быть не менее 1 метра.
- Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
- При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.
Размеры дачного туалета
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
В стандартном варианте делают дачные туалеты следующих размеров:
- высота — 220 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 100 см.
Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.
Материалы для дачного туалета
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но также домик может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.
Строительство классического туалета на даче: пошаговая инструкция
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Последний этап — собственно строительство дачного туалета. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.
Выгребная яма для туалета
Порядок действий при строительстве такой:
- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.
- Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
- Устанавливают вентиляционную трубу.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.
- Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом.
- Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Далее приступают к сооружению туалетного домика.
Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике.
Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов:
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
- Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, вкопанных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Либо можно выложить бортик из кирпича.
- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
- Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
- Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
- Обшивают каркас.
- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
- Укладывают и закрепляют кровельный материал.
- Навешивают двери.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.
Читайте наш канал о даче, саде и огороде в Viber или Telegram!
Уникальное каркасное здание было построено за 2 недели. Фото автора
Мы с ним синхронно взяли отпуска, не обговорив заранее сроков работ. Получилось, что я уехал с семьей отдыхать, оставив его один на один с проектом возведения теплого сортира. К моменту моего возвращения работы были закончены на 90%, поэтому снять весь процесс по этапам не получилось.
Окно и дверь были приобретены на строительном рынке. Через месяц строение было покрашено. Фото автора
За две недели было возведено симпатичное каркасное строение на блочном фундаменте и с крышей из профнастила. Снаружи и изнутри туалет был обшит вагонкой, внутри стены уложен утеплитель 50 мм.
Мастер-класс по строительству туалета
Поскольку за прошедшие 10 лет каркасный туалет прекрасно показал себя в эксплуатации, я нашел повествование о возведении идентичного строения и на этом примере покажу пошаговый порядок работ.
Туалет на даче строим сами. Фото с канала Vmeste Blog
Фундамент
Самым простым фундаментом для дачного туалета оказались керамзитобетонные блоки.
Внутри каждого блока вбита в землю арматурина длиной 1 м. Фото с канала Vmeste Blog
Для фундамента понадобились (цены в текущей ситуации приводить бессмысленно):
- керамзитобетонные блоки — 8 шт.;
- арматура 12-миллиметровая (1 м) — 16 шт.;
- щебень — 150 кг;
- пескобетон — 4 мешка.
Блоки укрепили арматурой, забив ее на 1 метр в землю, а потом залили бетонным раствором.
Стены, окна, дверь
Строение будет установлено на обвязку из бруса 100×100 мм. Материал для стен — имитация бруса.
На блоки положили брус. Фото с канала Vmeste Blog
Брусья соединены в полбревна. Три несущие стенки и стропила крыши были собраны заранее в мастерской.
Три стены собрали в мастерской, красили до установки. Фото с канала Vmeste Blog
Стены с внешней стороны были покрашены еще до сборки. Использовали состав для внешних работ «Альпина» — глазурь-гель цвета «гранада».
Четвертую стенку собирали на месте. Фото с канала Vmeste Blog
Четвертую стену (для входной двери) смонтировали на месте, когда остальные три были уже установлены.
Устанавливаем стропила. Фото с канала Vmeste Blog
Двери, под которую делали входной проем, в продаже не оказалось. Купили уцененную из массива, в мастерской подогнали ее под проем.
Два мелких окна нашли на «Авито» за очень скромные деньги. Таким образом, у туалета получилось три окна, помещение неплохо освещено в любое светлое время суток.
Окна очень по выгодной цене нашли на «Авито». Дверь перед установкой пришлось подогнать под проем. Фото с канала Vmeste Blog
Накопительная емкость
В качестве накопительной емкости будет использована 200-литровая металлическая бочка. В нее врезана канализационная труба. По грандиозному плану, когда основная бочка заполнится, содержимое будет переливаться во вторую, которую вкопают за туалетом. Вторая труба над бочкой — для вытяжки.
В бочке вырезано отверстие, чтобы содержимое переливалось во внешний накопитель. Фото с канала Vmeste Blog
Полы
Между брусовой обвязкой и полом туалета сделан короб из рубероида. Затем настелена половая доска, далее — плиты OSB. На них настелен линолеум, после чего вырезано отверстие для унитаза.
На пол из досок положили OSB, а на OSB — линолеум. Фото с канала Vmeste Blog
Собственно, конкретно в этот туалет планировалось подвести воду — и установить гидроаккумулятор. Если же у вас задача более простая (сделать просто отхожее место), то на этапе настила пола и установки унитаза работа заканчивается.
Торжественная установка унитаза. Фото с канала Vmeste Blog
На мой взгляд, объем стандартной бочки для дачного туалета маловат. Или нет? Вопрос про дачные удобства, конечно, весьма интимный, но хотелось бы знать мнение и опыт семидачников на эту тему. Как у вас организован туалет?
Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.
Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.
Мы познакомим с правилами обустройства и с типичными видами дачных туалетов. В статье вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.
Содержание статьи:
- Правила, о которых не стоит забывать
- Виды дачных туалетов
- Уборные с выгребной ямой
- Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины
- Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля
- Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича
- Туалеты без выгребной ямы
- № 1. Гигиеничный люфт-клозет
- № 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)
- № 3. Био- или химический туалет
- Критерии выбора подходящей конструкции
- Инструкция по строительству «скворечника»
- Шаг #1. Подбираем необходимые материалы
- Шаг #2. Выполнение строительных работ
- Шаг #3. Приступаем к финишным работам
- Шаг #4. Организация вентиляции помещения
- Фото-руководство по сооружению «теремка»
- Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?
- Этап #1. Подготовимся к работе
- Этап #2. Основные правила сооружения пудр-клозета
- Выводы и полезное видео по теме
Правила, о которых не стоит забывать
Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.
Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.
Уникальное каркасное здание было построено за 2 недели. Фото автора
Мы с ним синхронно взяли отпуска, не обговорив заранее сроков работ. Получилось, что я уехал с семьей отдыхать, оставив его один на один с проектом возведения теплого сортира. К моменту моего возвращения работы были закончены на 90%, поэтому снять весь процесс по этапам не получилось.
Окно и дверь были приобретены на строительном рынке. Через месяц строение было покрашено. Фото автора
За две недели было возведено симпатичное каркасное строение на блочном фундаменте и с крышей из профнастила. Снаружи и изнутри туалет был обшит вагонкой, внутри стены уложен утеплитель 50 мм.
Мастер-класс по строительству туалета
Поскольку за прошедшие 10 лет каркасный туалет прекрасно показал себя в эксплуатации, я нашел повествование о возведении идентичного строения и на этом примере покажу пошаговый порядок работ.
Туалет на даче строим сами. Фото с канала Vmeste Blog
Фундамент
Самым простым фундаментом для дачного туалета оказались керамзитобетонные блоки.
Внутри каждого блока вбита в землю арматурина длиной 1 м. Фото с канала Vmeste Blog
Для фундамента понадобились (цены в текущей ситуации приводить бессмысленно):
- керамзитобетонные блоки — 8 шт.;
- арматура 12-миллиметровая (1 м) — 16 шт.;
- щебень — 150 кг;
- пескобетон — 4 мешка.
Блоки укрепили арматурой, забив ее на 1 метр в землю, а потом залили бетонным раствором.
Стены, окна, дверь
Строение будет установлено на обвязку из бруса 100×100 мм. Материал для стен — имитация бруса.
На блоки положили брус. Фото с канала Vmeste Blog
Брусья соединены в полбревна. Три несущие стенки и стропила крыши были собраны заранее в мастерской.
Три стены собрали в мастерской, красили до установки. Фото с канала Vmeste Blog
Стены с внешней стороны были покрашены еще до сборки. Использовали состав для внешних работ «Альпина» — глазурь-гель цвета «гранада».
Четвертую стенку собирали на месте. Фото с канала Vmeste Blog
Четвертую стену (для входной двери) смонтировали на месте, когда остальные три были уже установлены.
Устанавливаем стропила. Фото с канала Vmeste Blog
Двери, под которую делали входной проем, в продаже не оказалось. Купили уцененную из массива, в мастерской подогнали ее под проем.
Два мелких окна нашли на «Авито» за очень скромные деньги. Таким образом, у туалета получилось три окна, помещение неплохо освещено в любое светлое время суток.
Окна очень по выгодной цене нашли на «Авито». Дверь перед установкой пришлось подогнать под проем. Фото с канала Vmeste Blog
Накопительная емкость
В качестве накопительной емкости будет использована 200-литровая металлическая бочка. В нее врезана канализационная труба. По грандиозному плану, когда основная бочка заполнится, содержимое будет переливаться во вторую, которую вкопают за туалетом. Вторая труба над бочкой — для вытяжки.
В бочке вырезано отверстие, чтобы содержимое переливалось во внешний накопитель. Фото с канала Vmeste Blog
Полы
Между брусовой обвязкой и полом туалета сделан короб из рубероида. Затем настелена половая доска, далее — плиты OSB. На них настелен линолеум, после чего вырезано отверстие для унитаза.
На пол из досок положили OSB, а на OSB — линолеум. Фото с канала Vmeste Blog
Собственно, конкретно в этот туалет планировалось подвести воду — и установить гидроаккумулятор. Если же у вас задача более простая (сделать просто отхожее место), то на этапе настила пола и установки унитаза работа заканчивается.
Торжественная установка унитаза. Фото с канала Vmeste Blog
На мой взгляд, объем стандартной бочки для дачного туалета маловат. Или нет? Вопрос про дачные удобства, конечно, весьма интимный, но хотелось бы знать мнение и опыт семидачников на эту тему. Как у вас организован туалет?
Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.
Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.
Мы познакомим с правилами обустройства и с типичными видами дачных туалетов. В статье вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.
Содержание статьи:
- Правила, о которых не стоит забывать
- Виды дачных туалетов
- Уборные с выгребной ямой
- Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины
- Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля
- Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича
- Туалеты без выгребной ямы
- № 1. Гигиеничный люфт-клозет
- № 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)
- № 3. Био- или химический туалет
- Критерии выбора подходящей конструкции
- Инструкция по строительству «скворечника»
- Шаг #1. Подбираем необходимые материалы
- Шаг #2. Выполнение строительных работ
- Шаг #3. Приступаем к финишным работам
- Шаг #4. Организация вентиляции помещения
- Фото-руководство по сооружению «теремка»
- Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?
- Этап #1. Подготовимся к работе
- Этап #2. Основные правила сооружения пудр-клозета
- Выводы и полезное видео по теме
Правила, о которых не стоит забывать
Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.
Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.
Важно, чтобы дачный туалет располагался как можно дальше от точки водозабора, а если подземные воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 2,5 метра, уборную с выгребной ямой вообще устанавливать нельзя
Перечень требований по удаленности туалета от других объектов, находящихся на участке:
- 12 метров – до дома, а также сарая или гаража, в которых имеются подземные сооружения типа подвала или погреба;
- 25-30 метров – до источника водозабора для питья;
- 8 метров – до бани и сарая или гаража без подвальных сооружений;
- 1 метр – до забора.
Конечно, все участки обладают индивидуальными особенностями, которые тоже необходимо учитывать. Если территория имеет сложный рельеф, то для уборной нужно выбрать ровную площадку, находящуюся ниже источника питьевой воды. Важно, чтобы фекалии никак не соприкасались с грунтовыми водами.
Если нечистоты нужно будет периодически откачивать, следует предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины к месту проведения работ. Разумеется, следует учитывать розу ветров вашей местности, чтобы пикантные запахи не досаждали ни вам, ни окружающим.
Все эти правила несложно запомнить, потому что они продиктованы здравым смыслом. Именно такой подход должен соблюдаться и при выборе конструкции, которую вы будете возводить на собственном участке.
Виды дачных туалетов
Основной признак, который используется для классификации уличных туалетов, — это способ утилизации накопившихся отходов. Все остальные, включая материал изготовления конструкции, вторичны.
Построенные своими руками дачные туалеты подразделяются на две большие категории: имеющие выгребную яму в своей конструкции и те, у которых она не предусмотрена.
Конечно, упомянутые ниже типы кабинок – это далеко не полный перечень, ведь существует ещё и фантазия, полёт которой невозможно ограничить. Например, вот кабинка-карета, в которой установлен биотуалет и умывальник
Кабинки для отхожих мест можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.
Их подразделяют на несколько типов:
- домик;
- избушка;
- шалаш;
- скворечник.
Друг от друга они отличаются внешним видом, размерами и т.д. Обычно дачники выбирают такую кабинку, которая больше всего отвечает их эстетическому восприятию.
Галерея изображений
Фото из
По способу установки и объему накопительной емкости все дачные туалеты можно условно разделить на стационарные, сооруженные над устроенным в земле накопителем, и переносные, имеющие в конструкции небольшую накопительную емкость, требующую периодического опорожнения
Над выгребной ямой, которую сооружают из бетона, кирпича, пластиковых бочек и подобных емкостей, устанавливают домик с деревянным стульчаком и отверстием
Если на участке устроена автономная канализация и система водоснабжения, в строительстве отдельно стоящего туалета нет необходимости. Санузел можно организовать в доме с отводом стока в расположенный на улице накопитель
В отдельно стоящем домике необязательно сооружать традиционный постамент с отверстием. Решение может быть достаточно оригинальным
Если устройство выгребной ямы не входит в задачи владельцев или для ее организации нет свободного места на участке, решить проблему помогут переносные унитазы
Переносные биотуалеты оборудованы небольшим по объему накопителем. Попавшие в него продукты жизнедеятельности присыпают торфом или гранулированным химическим составом
Туалет с небольшим накопителем, требующим периодической разгрузки, можно устроить своими руками. В качестве накопителя подойдет пластиковый бак или большое ведро
В специализированных магазинах для дачников сейчас можно найти унитаз-ведро. Не самый удобный, но приемлемый вариант для временного проживания
Стационарный туалет на дачном участке
Самодельный стульчак над выгребом
Установка обычного унитаза в дачном доме
Самодельный унитаз с сидением
Мобильные варианты дачных туалетов
Биотуалеты с экологически безопасным наполнителем
Самодельный туалет с небольшим накопителем
Унитаз-ведро для дачной жизни
Уборные с выгребной ямой
Основу конструкции обычных деревенских санузлов, которые мы видим вживую, а также в популярных фильмах и мультфильмах, составляет выгребная яма. Зачастую именно такое сооружение и выбирают для возведения туалета на даче.
Строительство подобного туалета, как правило, не вызывает никаких сложностей. По сути, канализационный комплекс в этом случае представлен кабинкой и глубокой ямой. Именно в неё поступают отходы жизнедеятельности обитателей дачи. Там они накапливаются, испаряясь или частично впитываясь в землю.
Если речь заходит о туалете с выгребной ямой, воображение сразу рисует постройку с отверстием, в которое придется целиться, но ведь всё можно задумать и сделать гораздо современнее и аккуратнее
Конечно, для обслуживания выгребной ямы лучше все-таки привлекать ассенизаторскую машину, с помощью которой выполняется вывоз отходов и их утилизация. Размеры ямы, количество пользователей и интенсивность эксплуатации уборной – вот факторы, влияющие на частоту вызова ассенизаторов.
Иногда проблему решают не лучшим способом: просто засыпают выгреб, выкапывая поблизости новый. Делать это можно только в том случае, если котлован был неглубоким, а грунтовые воды расположены не ближе, чем 2,5 метра от поверхности. Как правило, над засыпанной ёмкостью высаживают быстрорастущее деревце.
Что касается той части уборной, которая расположена над землей, то для её сооружения могут быть использованы самые разные материалы:
- традиционная древесина;
- металлический профиль;
- шифер;
- кирпичи и т.д.
Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.
Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины
Очевидными преимуществами использования древесины для строительства отхожего места является относительная дешевизна этого материала и простота выполняемой работы. Дощатый каркас довольно просто соорудить. Особых навыков для выполнения этой работы не потребуется.
Новенькая деревянная уборная выглядит очень нарядно, особенно, если её пропитать специальным защитным составом для древесины и покрыть лаком
Кроме того, сооружение из дерева отличается малым весом, а значит, и мобильностью. Если возникнет потребность в новой выгребной яме, надземную конструкцию не обязательно разбирать и собирать в новом месте. Можно её просто бережно перенести.
Есть и ещё одно очевидное преимущество деревянного туалета. Если использовать фантазию, то это сооружение может стать настоящим украшением дачного участка. Его можно стилизовать под сказочный домик или теремок.
Впрочем, наряду с преимуществами, древесина обладает целым списком недостатков:
- рассыхание, растрескивание и деформация под воздействием прямого солнечного света;
- выгорание от ультрафиолетового излучения;
- деформация каркаса, плесень и грибки – результат влияния повышенной влажности.
Не следует забывать и про износ — влияние времени.
Если же за этим строением не ухаживать, то буквально через несколько лет оно может превратиться в убогую развалюху из фильмов ужасов
Да, сооружение, находящееся на открытом воздухе, нуждается в защите. С этой целью доски обрабатываются грунтовкой, после чего на их поверхность наносят специальную краску для наружных работ или лак, красиво проявляющий специфику древесины.
Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля
Существует несколько вариантов создания простой и функциональной конструкции из металлопрофиля, которые отличаются между собой материалом изготовления каркаса сооружения. В первом случае каркас будет деревянный, а во втором – металлический.
Металлический каркас можно сварить, например, из уголка. Но, конечно, для решения этой задачи понадобится сварочный аппарат и навыки его эксплуатации.
Этот симпатичный санузел из металлопрофиля всем хорош, кроме одного: в нем будет невыносимо жарко в летнюю пору и холодно зимой, поэтому его необходимо обшить изнутри пенопластом
На следующем этапе работы основу с помощью саморезов или заклепок обшивают металлопрофилем. При применении саморезов следует использовать защитные шайбы, препятствующие попаданию на место крепления влаги.
Шайбы предохранят сооружения от коррозии, и оно прослужит дольше. Защитными свойствами обладает и специальное напыление, нанесенное на листы металлопрофиля ещё в процессе его производства.
Размещать конструкцию из металлопрофиля лучше в затененном месте, потому что в жару металл сильно нагревается. Снизить негативные последствия перегрева внутреннего пространства помогут пенопластовые листы, которые применяют для внутренней обшивки уборной.
Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича
Кирпичная постройка действительно является капитальным сооружением. С одной стороны, это хорошо: она меньше подвергается воздействию негативных внешних факторов и прослужит долго. Но капитальное строение, тем более если это блок из туалета и душевой, нельзя переносить с места на место.
Поэтому следует заранее и хорошо продумать не только место расположения самого туалета, но и способ очистки ямы под ним.
Кирпичный туалет выглядит монументально: обратите внимание на его бетонное основание. Его нельзя переносить, но это и неважно, потому что над выбором места для него наверняка хорошо подумали
Такую конструкцию выгодно возводить в том случае, когда кирпич остаётся после постройки основного коттеджа или гаража. Это, кстати, придаст единство всему комплексу построек.
Учтите, что между надземной конструкцией с дачным унитазом и подземной частями сооружения должно располагаться бетонное перекрытие. Общая стоимость такого туалета получится приличной.
Туалеты без выгребной ямы
Если на вашем участке близко к поверхности залегают скальные грунты или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.
К таким уборным относятся:
- био- или химический туалет;
- пудр-клозет;
- люфт-клозет.
Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.
№ 1. Гигиеничный люфт-клозет
Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.
Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.
В данном конкретном случае соединительная труба между стульчаком и резервуаром установлена вертикально, чтобы отходы жизнедеятельности могли попадать в герметичный накопитель самотеком
Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.
Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.
Имея в распоряжении такой чертеж люфт-клозета с герметичным выгребным резервуаром можно самостоятельно соорудить эту постройку на своём участке
Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.
Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.
№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)
Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.
Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.
Схема пудр-клозета: 1 – вентиляционное окно; 2 – крышка стульчака; 3 – стульчак; 4 – накопитель; 5 – дверь; 6 – опоры; 7 – подушка из глины; 8 – застекленная фрамуга
Обустроить такое отхожее место очень просто, да и обойдется пудр-клозет совсем недорого. Кроме того, отходы, которые в других случаях утилизируются, могут превращаться в удобрения. Причем этот процесс тоже не требует существенных затрат.
Фекалии, поступающие в ёмкость, присыпаются сухим торфом или смесью торфа и опилок. Такая «пудра» противодействует развитию процессов гниения, потому-то в санузле не будет неприятного запаха.
Итак, ёмкость постепенно наполняется пересыпанными отходами, после чего её содержимое поступает в компостную яму, где и происходит окончательная переработка нечистот в полноценное удобрение.
В качестве накопителя можно использовать ведра или вот такое устройство, которое заводится с задней части туалета и напоминает тачку
Если пудр-клозет устанавливается в качестве стационарного объекта, то, чтобы удобнее было отправлять отходы в компостную яму, к накопителю можно приделать колесики и ручки. Получается своеобразная тачка. Переносной пудр-клозет можно забирать в дом на время непогоды или на ночь.
В распоряжении любителей дачной жизни сейчас широкий выбор мобильных торфяных туалетов заводского производства:
Галерея изображений
Фото из
Удобная сантехника для дачной жизни
Торфяной туалет в собранном состоянии
Бачок унитаза торфяной системы
Торфяная смесь для дачных туалетов
Разбрасыватель торфа в бачке унитаза
Вентиляционная труба торфяного туалета
Герметичность соединений элементов
Подключение шланга для слива конденсата
№ 3. Био- или химический туалет
Принцип работы биотуалета, который становится всё популярнее среди дачников, похож на тот, что заложен в пудр-клозете. В переработке отходов тоже принимает участие торфяная смесь.
Вещества, которые задействуются в процессе переработки, могут быть как сухими, так и жидкими. В дачных биотуалетах в качестве активных элементов используются специальные бактерии.
При эксплуатации на дачном участке вот такого биотуалета следует использовать только те активные вещества, которые рекомендованы товаропроизводителем
Существуют и химические уборные, в которых роль активных веществ играют химикаты. Нужно сказать, что стоят они недешево, поэтому «продвинутые» дачники, в целях экономии, пытаются заменить их хлоркой или формальдегидом.
Делать этого нельзя, потому что указанные вещества токсичны, и применять их в таких компактных устройствах опасно.
Допустимо использовать такие жидкие препараты, как Bio Favorite, Микрозим Септи Трит и Тамир. Хорошо себя зарекомендовали и порошкообразные составы: Санэкс и Атмосбио.
Критерии выбора подходящей конструкции
Очевидно, что выбрать есть из чего.
Чтобы сделать правильный выбор и впоследствии не пожалеть о нем, следует обратить внимание на такие факторы:
- размер бюджета, выделенный на строительство;
- предполагаемая интенсивность эксплуатации;
- высота водного горизонта в местности установки туалета;
- сумма, которая будет выделяться в перспективе на обслуживание уборной.
Также необходимо правильно оценить свои физические возможности и уровень мастерства.
Даже при полном отсутствии финансов можно придумать вот такую конструкцию, которая тоже имеет право называться дачным туалетом
От объективных факторов, связанных с местоположением вашей земли, и от субъективных (ваших финансовых возможностей) зависит выбор вида сооружения и того материала, из которого он будет построен.
Инструкция по строительству «скворечника»
Каркас классического «Скворечника» делают из древесины. В качестве обшивки можно использовать разные материалы. Крыша кабинки может быть с одним или двумя скатами. Кабинка будет сооружаться над ямой для отходов.
Схема «Скворечника»: 1-обвязка; 2-стойка; 3-туалетная дверь; 4-дверная ручка; 5-дверная поперечина; 6-стенка; 7-стропила; 8-кровля; 9-труба вентиляции; 10-дефлектор; 11-стенка, 12-крышка выгребного котлована; 13-опоры; 14-стенка
Перед тем, как построить деревянный туалет на даче, рекомендуется выполнить чертеж будущей постройки или воспользоваться готовым чертежом и расчетом. Так будет легче определить потребность в материалах, не накупить лишнего и, в конце концов, сэкономить.
Шаг #1. Подбираем необходимые материалы
Все материалы и инструменты, которые понадобятся в ходе выполнения работ, должны быть под руками.
Заранее подготовим:
- 2 кв. метра рубероида;
- 2 бетонных бордюра длиной по 2 метра или 4 цементно-песчаных блока;
- один дверной блок (900 х 2000мм);
- 40 шт. вагонки (87 х 3000мм);
- обрезные доски двух видов (3 шт. размером 32 х 90 х 6000 мм и 4 шт. размером 50 х 100 х 6000 мм);
- стальной оцинкованный профильный лист (2000 х 1520 х 0,4 мм);
- один деревянный брус (50 х 50 х 600 мм);
- шпингалет, петли и ручки для двери;
- крепеж (гвозди, саморезы);
- пластиковая труба диаметром от 10 см и протяженностью от 2,5 метров;
- дефлектор для трубы;
- краска или лак;
- песок, щебень или битый кирпич.
Если ваша постройка будет утеплена изнутри, нужно приобрести для этой цели пенопласт. Кроме того, предусмотрите наружные отделочные элементы по собственному вкусу.
Для выполнения работ вам понадобится обычный плотницкий инструмент. Не забудьте про строительный отвес и уровень, чтобы можно было контролировать горизонтальное и вертикальное расположение конструкции.
Шаг #2. Выполнение строительных работ
Подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к строительству комфортного туалета на даче.
Первый этап — организация подземной части сооружения.
Для начала следует выкопать выгребную яму. Её минимальный размер составляет 1х1х2 метра. Фактический же размер должен соответствовать габаритам надземной части постройки. По мере описания выполняемых работ, станет ясно, как этот размер определить.
На дне котлована организуется «подушка» из смеси песка с битым кирпичом или щебнем. При желании в яме могут быть установлены бетонные кольца.
При создании фундамента в качестве опорно-перекрывающих элементов мы можем использовать бетонные бордюры. Бордюры нужно вкопать на расстоянии не дальше 20 см от края, чтобы над поверхностью почвы они возвышались не более чем на 10-15 см.
Если используются цементно-песчаные блоки, их нужно вкопать по всем четырем углам. Они будут использоваться в качестве опор для каркаса строения.
Необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого нам и нужен рубероид. Его можно заменить любым другим рулонным материалом, который обеспечивает надежную защиту от влаги. Материал укладывают на бордюрные камни или на блоки в 3-4 слоя.
При выпиливании технического отверстия в настиле можно воспользоваться трафаретом или нанести разметку будущего пропила прямо на поверхность пола
Второй этап — строительство надземной части постройки.
Теперь нужно смонтировать деревянный каркас в полном соответствии с чертежом, после чего выполнить его обшивку. Деревянный «Скворечник» можно обшить вагонкой или досками. Для сооружения настила нужны толстые (от 4 см толщины) и прочные доски.
Вагонка – это материал, который идеально подходит для обшивки туалета. Она хорошо смотрится, особенно под лаком для наружных работ
При выборе древесины для уличного туалета нужно обращать внимание на следующие характеристики:
- прочность;
- устойчивость к гниению;
- долговечность.
Особенно тщательно нужно выбирать доски для напольного покрытия, потому что они больше всего подвержены воздействию влаги от земли и испарениям из ямы. Нужными характеристиками обладают следующие породы: дуб, бук, лиственница.
Шаг #3. Приступаем к финишным работам
В полу кабинки нужно вырезать отверстие. Лучше делать его круглой формы с диаметром не меньше чем 30 см. Затем приступаем к монтажу двери. Обычно в ней тоже вырезают небольшое отверстие. Классической формой такой прорези является «сердечко». Через него внутрь кабинки проникает солнечный свет.
Если «сердечко» не застеклено, оно помогает и в организации вентиляции помещения. Но лучше все-таки предусмотреть прозрачную пластиковую заслонку для прорези на случай непогоды.
В качестве материала для кровли можно использовать и профнастил, и рубероид, и шифер, и более современные и популярные у дачников кровельные покрытия
Для кровли «Скворечника» можно использовать самые разные материалы. Например, всё тот же рубероид, шифер или оцинкованный стальной профильный лист. Итак, постройка почти готова, её осталось только покрасить или покрыть лаком. Не забывайте, что вам нужны покрытия, предназначенные для наружных работ.
Шаг #4. Организация вентиляции помещения
Организация вентиляции – важная часть обустройства уборной. Она необходима для вывода воздуха из выгреба. С этой целью в кровле и в полу кабинки делают прорези для трубы диаметром от 10 см.
Труба может быть изготовлена из пластика или иметь антикоррозийное покрытие. Её вставляют в отверстие в полу и выводят через отверстие в потолке наружу. Оба отверстия тщательно герметизируют.
Готовый туалет действительно своим внешним видом напоминает скворечник. Он компактен, удобен и хорошо вписывается в любой ландшафт
Над поверхностью кровли труба должна возвышаться примерно на 20 см.
Дефлектор, который следует установить на верхний конец трубы, должен выполнять сразу две задачи:
- защита воздуховода от попадания в него осадков;
- организация тяги, которая обеспечивает подачу воздуха снизу вверх.
Итак, возведение «Скворечника» завершено. Кабина нашего сооружения немного приподнята над поверхностью земли. Чтобы удобнее было пользоваться «Скворечником», можно пристроить к кабинке ступеньки. Обязательно сделайте дорожку, ведь вам придется пользоваться этой постройкой не только в солнечные дни.
Фото-руководство по сооружению «теремка»
Для сооружения интересной по форме конструкции потребуется брус, шпунтованная доска для обшивки стульчака и пола, листовой материал типа ОСП, фанеры, ДСП или ГВЛ для обшивки каркаса. Конечно, понадобится крепеж для древесины и уголки для фиксации деталей каркаса. Естественно, следует запастись терпением, столярными инструментами и навыками.
Строительство производится в несколько этапов, с которыми ознакомит подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Устройство опоры для нижней обвязки
Этап 2: Сборка нижней обвязки каркаса
Этап 3: Установка наклонных опор для стенки
Этап 4: Строительство каркаса обеих стенок
Этап 5: Обшивка пола и стульчака шпунтованной доской
Этап 6: Сборка каркаса передней стенки
Этап 7: Устройство крыши и обшивка каркаса
Этап 8: Финишная отделка туалета-теремка
О том, как сделать выгребную яму из старых покрышек, вы сможете узнать, прочитав рекомендованную нами стать.
Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?
Поскольку мы уже знаем, что из фекалий, обработанных торфом, получаются качественные удобрения, то до строительства пудр-клозета подумайте о том, где будет находиться площадка для компоста.
Этап #1. Подготовимся к работе
Для сооружения пудр-клозета нам понадобятся:
- доски;
- фанера;
- крепеж (саморезы и гвозди);
- сиденье для унитаза.
Готовое сиденье можно купить в магазине.
Этап #2. Основные правила сооружения пудр-клозета
Перед тем, как сделать торфяной туалет на даче, необходимо собрать короб. Для этого нам понадобятся четыре доски, которые следует скрепить друг с другом саморезами. Чтобы можно было устанавливать накопитель фекалий внутрь короба, в его передней части делают вырез.
Далее берём лист фанеры и вырезаем в нем отверстие. Этот лист используем для обшивки верхней части короба. Устанавливаем фанеру так, чтобы техническое отверстие располагалось непосредственно над накопительным резервуаром.
Для удобства размещения накопителя под техническим отверстием совсем не обязательно делать вырез в передней части короба: можно просто сделать элемент из фанеры откидным
К коробу нужно приделать ножки, рассчитывая их высоту так, чтобы можно было легко устанавливать и извлекать накопитель. Осталось закрепить вокруг технического отверстия удобное сиденье. Как уже было сказано, сиденье для пудр-клозета можно купить в магазине. В зависимости от материала изготовления оно вам обойдется в сумму от 250 до 5000 рублей.
Под отверстием размещается ёмкость для фекалий. В неё сразу нужно насыпать примерно в пять сантиметров торфа. Лучше иметь несколько накопительных ёмкостей, чтобы их можно было менять по мере заполнения.
Как и любому другому, торфяному туалету необходима вентиляция. Для этой цели можно использовать уже известную нам трубу с закрепленным на ней дефлектором. В саму ёмкость опускать её не нужно. Отверстие в двери кабинки тоже будет не лишним. Оно повысит уровень вентиляции и позволит использовать дневной свет для освещения кабинки.
С чертежами дачных деревянных туалетов, выполненных в форме шалаша, ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Теперь хотя бы теоретически вы знаете, как можно самостоятельно построить туалет на даче. Но увидеть весть процесс своими глазами всегда полезно. Представить его себе наглядно вы сможете, посмотрев предложенное вам видео.
Остаётся только применить полученные вами знания на практике. Дачный туалет отличается от всех остальных хозяйственных построек. У него есть ограничения по месту расположения и по удаленности от других объектов.
Кроме того, существуют разные модели уборных, различающиеся как своими подземными, так и надземными частями. Очень важно правильно обустроить отхожее место. Надеемся, что мы помогли вам в решении этой проблемы.
Хотите рассказать, как строили дачный туалет собственными руками? Есть желание поделиться интересной схемой или тонкостями процесса, полезными для посетителей сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото, задавайте вопросы.